पारंपरिक व्यंजन

टीम यार्डबर्ड को रेस्तरां विस्तार के लिए ब्रुकलिन की ऊर्जा पसंद है

टीम यार्डबर्ड को रेस्तरां विस्तार के लिए ब्रुकलिन की ऊर्जा पसंद है

शेफ जेफ मैकइनिस ने पिछले दो वर्षों में काफी सवारी की है। पिछले साल साउथ बीच वाइन एंड फ़ूड फेस्टिवल के दौरान, ट्विटर पर फ़ूड मीडिया, त्योहारों पर जाने वालों और रेस्तरां के अंदरूनी सूत्रों और पेशेवरों से बहुत चर्चा हुई थी उनके अपेक्षाकृत नया रेस्तरां यार्डबर्ड। अगले वर्ष का अर्थ अधिक चर्चा है, और हाल ही में, फ्लोरिडा की सीमाओं से परे अपने दक्षिणी मेनू के विस्तार के बारे में समाचार। यह सही है, वह न्यूयॉर्क से बंधा हुआ है (सबूत है कि आप दक्षिण को खोजने के लिए उत्तर की ओर भी जा सकते हैं?) तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैकइनिस इस साल के उत्सव में भाग ले रहा है (21 फरवरी से 24)।

शेफ मैकइनिस और यार्डबर्ड के मालिक जॉन कुंकेल ( . के संस्थापक) के साथ इस साक्षात्कार में 50 अंडे) त्योहार का पूर्वावलोकन (घटना तक जाने वाले साक्षात्कारों की एक श्रृंखला का हिस्सा), शेफ और मालिक इस बारे में बात करते हैं कि पिछले एक साल में चीजें कैसे बदली हैं (या नहीं), शेफ मैकइनिस त्योहार के चिकन कूप में क्या पका रहे होंगे इस वर्ष की घटना, यार्डबर्ड की तली हुई चिकन रेसिपी की उत्पत्ति (यह 100 वर्ष पुरानी है), क्यों ब्रुकलीन यार्डबर्ड के विस्तार के लिए, और वह और कहाँ एक रेस्तरां खोलने में रुचि रखता है। आगे पढ़ें, और शेफ़ के साथ यह हालिया वीडियो देखें यार्डबर्ड पर अधिक जानकारी के लिए।

आप एंड्रयू कार्मेलिनी के चिकन कूप में भाग ले रहे हैं। क्या आप अपने सिग्नेचर चिकन और वैफल्स पकाने की योजना बना रहे हैं? यदि हां, तो क्या आप इसके साथ कुछ अलग कर रहे हैं? और अगर नहीं तो आप क्या कर रहे हैं?
जेफ मैकइनिस: चिकन कूप के लिए, हम अपने सिग्नेचर मामा के चिकन बिस्कुट तैयार कर रहे हैं, जो परतदार छाछ के बिस्कुट, क्रिस्पी चिकन, काली मिर्च जेली और मसालेदार तरबूज मूली से बने हैं।

पिछले साल, आपका रेस्तरां उत्सव के प्रिय लोगों में से एक था, जो सबसे चर्चित स्थानों में से एक था। वह कैसा था?
जेएम: यह एक अच्छा अनुभव था। त्योहार के लिए शहर आने वाले बहुत सारे शेफ और आगंतुकों के लिए हमें रेस्तरां में खाना बनाना पड़ा, और प्रतिक्रिया जबरदस्त थी।

और पिछले एक साल में चीजें कैसे बदली हैं?
जेएम: हम नहीं बदले हैं। हमने अपने मेनू में कुछ मामूली बदलाव किए हैं - उनमें से कई मौसमी हैं - लेकिन हम अभी भी वही हैं और मजबूत हो रहे हैं। हमारे मूल सिद्धांत नहीं बदले हैं।

त्योहार के बारे में आप सबसे ज्यादा किसका इंतजार कर रहे हैं?
जेएम: मैं पुराने शेफ दोस्तों को देखने के लिए उत्सुक हूं जिन्हें मैंने कुछ समय में नहीं देखा है।

पिछले साल जब हमने दौरा किया, तो भोजन वास्तव में सुखद था, लेकिन हम वास्तव में सेवा, मित्रता और आपके व्यक्तिगत स्पर्श से प्रभावित हुए थे। क्या आप एक संपूर्ण रेस्तरां के रूप में यार्डबर्ड के पीछे के दर्शन के बारे में कुछ बात कर सकते हैं और आपने इसके साथ क्या हासिल करने की कोशिश की है?
जेएम: हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम अच्छे पुराने दक्षिणी आतिथ्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। भोजन से लेकर सेवा तक, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी ऐसे अनुभव के बिना न जाए जो यादगार और अद्वितीय हों।

मियामी, मड या ओपेरा, सैंडविच या सिक्स-कोर्स चखने के मेनू में तीन स्पॉट कौन से हैं, जिन्हें लेकर आप अभी सबसे अधिक उत्साहित हैं?
जेएम: खोंग रिवर हाउस, जो पिछले महीने ही खोला गया था; टूटा हुआ शेकर, जो एक हिप कॉकटेल आउटडोर लाउंज है; और द गेल होटल में रिक रूम।

लोग अक्सर फ्लोरिडा के बारे में कहते हैं, दक्षिण जाने के लिए आपको उत्तर की ओर जाना होगा। उस बारे में आप क्या कहेंगे?
जेएम: यार्डबर्ड और जल्द ही खुले स्वाइन दक्षिणी टेबल और बार के अलावा, क्षेत्र में बहुत सारे दक्षिणी-प्रेरित रेस्तरां या लोग नहीं हैं।

ग्रेट फ्राइड चिकन का रहस्य क्या है?
जेएम: एक अच्छा, रसदार फ्री-रेंज पक्षी, गर्म तेल, भरपूर मसाला और सही मात्रा में ब्राइनिंग।

अगर किसी का है तो आपने किसका तला हुआ चिकन बनाया? और वफ़ल... उस रेसिपी की प्रेरणा क्या थी?
जेएम: हमने यार्डबर्ड के उद्घाटन के लिए बहुत परीक्षण किया। और सब कुछ कहा और किया जाने के बाद, हमने 100 साल पुरानी रेसिपी पर फैसला किया जो मेरे साथी जॉन कुंकेल की दादी की थी। यह एक पुराना नुस्खा है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

ग्रब स्ट्रीट ने बताया कि आप न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां खोलना चाह रहे हैं, और आप पार्क स्लोप और उस क्षेत्र की तरह की जाँच कर रहे हैं। पार्क स्लोप और ब्रुकलिन के बारे में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित करता है?
जॉन कुंकेल: जबकि पार्क स्लोप दिलचस्प है और एक अच्छा अनुभव है, हम अपने विकल्प खुले रख रहे हैं और सही जगह के लिए पूरे न्यूयॉर्क शहर में देख रहे हैं। हालांकि हमें कोई जल्दी नहीं है।

यह दिलचस्प है कि आप सीधे मैनहट्टन और सीधे ब्रुकलिन जाने की सोच रहे हैं ... ब्रुकलिन क्यों? क्या मैनहट्टन बहुत अधिक है या ब्रुकलिन वास्तव में इतना अधिक मोहक है?
जेके: अभी तक कुछ भी तय नहीं है और हम निश्चित रूप से अपने सभी विकल्पों को खुला रख रहे हैं, लेकिन ब्रुकलिन में इसके बारे में एक बड़ी ऊर्जा और उत्साह है।

दी, आप शायद न्यूयॉर्क शहर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क (या ब्रुकलिन) में एक रेस्तरां खोलना नहीं चाह रहे थे, तो आप किस अन्य शहर में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेंगे?
जेके: न्यूयॉर्क शहर यार्डबर्ड के लिए एकदम उपयुक्त लगता है, लेकिन शिकागो जैसे अन्य प्रमुख "भोजन" शहर भी आकर्षक हैं।

क्या कोई अन्य व्यंजन या अवधारणा है जिसे आप वास्तव में एक रेस्तरां अवधारणा के रूप में तलाशने में रुचि रखते हैं?
जेएम: ठीक है, कुछ व्यंजन हैं जो मुझे आकर्षित नहीं करते हैं। मुझे हमेशा विभिन्न क्षेत्रीय व्यंजनों की खोज करना अच्छा लगता है।

आर्थर बोविनो द डेली मील के कार्यकारी संपादक हैं। आर्थर द्वारा और लेख पढ़ें, ईमेल द्वारा उस तक पहुंचें, या यहाँ क्लिक करें ट्विटर पर आर्थर का अनुसरण करें.


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कुकयूनिटी को सीरीज ए फंडिंग में $15.5 मिलियन मिले

न्यू यॉर्क, 13 जनवरी, 2021 /PRNewswire/ -- कुकयूनिटी, ब्रुकलिन-आधारित खाद्य-तकनीक कंपनी, जिसने पहला प्रत्यक्ष शेफ-टू-कंज्यूमर मील सब्सक्रिप्शन प्लेटफ़ॉर्म पेश किया, ने आज $15.5 मिलियन सीरीज़ ए निवेश दौर को बंद करने की घोषणा की।

फ्यूल वेंचर कैपिटल ने सीड राउंड लीड आईडीसी वेंचर्स सहित नए और मौजूदा निवेशकों की भागीदारी के साथ निवेश दौर का नेतृत्व किया। फ्यूल वेंचर कैपिटल के संस्थापक भागीदार और प्रबंध निदेशक जेफ रैंसडेल निदेशक मंडल में शामिल होंगे।

इस फंडिंग से कंपनी की 2018 की स्थापना के बाद से जुटाई गई कंपनी की कुल पूंजी $23 मिलियन हो गई है। यह कुकयूनिटी को पूरे उत्तरी अमेरिका में विस्तार करने और अपनी मार्केटिंग पहलों का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। कुकयूनिटी राष्ट्रीय विस्तार का समर्थन करने के लिए ब्रुकलिन, एनवाई में मूल रसोई के अलावा लॉस एंजिल्स, सीए और टेक्सास में दो नए अत्याधुनिक किचन भी खोलेगी।

कुकयूनिटी शेफ के लिए एक पूरी तरह से नई मार्केटप्लेस अवधारणा और उपभोक्ताओं के लिए एक दैनिक, गतिशील भोजन समाधान बनाकर तैयार भोजन श्रेणी और रेस्तरां उद्योग को हिला रही है। अद्वितीय मॉडल स्थापित रेस्तरां और फूड इनोवेटर्स के साथ-साथ आने वाले शेफ को विविधता प्रदान करने और डिजिटल-फर्स्ट व्यवसाय बनाने के लिए उपकरण और संसाधन प्रदान करता है। कुकयूनिटी के साथ, शेफ कम जोखिम और उच्च मार्जिन के साथ एक नई, अधिक अनुमानित राजस्व धारा उत्पन्न करते हैं और एक रेस्तरां या वितरण क्षेत्र की भौगोलिक बाधाओं से परे उपभोक्ताओं तक पहुंचने में सक्षम होते हैं।

साप्ताहिक सदस्यता के माध्यम से, उपभोक्ता विभिन्न स्वादों और आहार संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए प्रतिभाशाली शेफ द्वारा तैयार किए गए 300 से अधिक भोजनों में से चुनते हैं। $ 10.49 / भोजन से शुरू होकर, कुकयूनिटी उपभोक्ताओं को अपने घरों के आराम और सुविधा से हर दिन पूरी तरह से तैयार रेस्तरां-गुणवत्ता वाले भोजन का अनुभव करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है।

"हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां रसोइये अब एक रेस्तरां की पूंजी, क्षमता और भौगोलिक सीमाओं से विवश नहीं हैं," कुकयूनिटी के संस्थापक और सीईओ माटेओ मारिएती ने कहा। " कंपनी ने 2018 से अविश्वसनीय विकास का अनुभव किया है, और हमारी हालिया फंडिंग इस नई श्रेणी के लिए बाजार में विश्वास और मांग की ओर इशारा करती है। हम शेफ को फिर से खाद्य जगत के केंद्र में रखना चाहते हैं, और घर में खाने के ऊंचे अनुभव की मांग का जवाब देना चाहते हैं। अगले १८ महीनों में, हम शेफ के अपने टैलेंट पूल का तेजी से विस्तार करने और भोजन के भविष्य के रूप में जो देखते हैं उसमें योगदान करने की उम्मीद करते हैं।"

सीरीज ए फाइनेंसिंग कुकयूनिटी के लिए एक असाधारण वर्ष पर आधारित है, जिसने अपने साप्ताहिक ग्राहकों में तेजी से वृद्धि देखी और जनवरी 2020 से सालाना 450% से अधिक की वृद्धि देखी। इसके अलावा, कुकयूनिटी ने पिछले साल 12 नए शेफ को शामिल किया, जिसमें जीन-जॉर्जेस वोंगरिचटेन, इनैट एडमनी, एस्तेर चोई, मार्क फोर्गियोन और अन्य शामिल हैं, जो वर्तमान कुल 32 को लाते हैं। कुकयूनिटी ने अपने प्रभावशाली शेफ रोस्टर को सभी में 150 से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट किया है। 2022 के मध्य तक तीन रसोई।

किचन के दो नए स्थानों के खुलने से कई अधिक प्रतिभाशाली, स्वतंत्र और प्रशंसित शेफ और रेस्तरां को ऑनबोर्डिंग करने की अनुमति मिलेगी। यह विस्तार देश भर के स्थानीय रसोइयों को अपने क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने और देश भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगा। किसी भी अन्य सेवा के विपरीत, कुकयूनिटी शेफ और उनकी टीमें प्रत्येक व्यंजन को बनाती हैं और तैयार करती हैं ताकि प्रत्येक भोजन के साथ, उपभोक्ताओं को प्रत्येक शेफ द्वारा हाथ से चुनी गई गुणवत्ता वाली सामग्री का अनुभव हो, और क्यूरेटेड व्यंजनों में शेफ के अद्वितीय पाक दृष्टिकोण की सुविधा हो।

फ्यूल वेंचर कैपिटल के प्रबंध निदेशक जेफ रैंसडेल ने कहा, "मैं इस सवारी के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं क्योंकि कुक यूनिटी टीम प्रतिभाशाली शेफ का समर्थन करने और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए उत्सुक और भावुक उपभोक्ताओं के लिए मिलकर काम करती है।" "इसका शेफ-टू-कंज्यूमर प्लेटफॉर्म हमारे देश के संकटग्रस्त आतिथ्य उद्योग और इसके पीछे के प्रतिभाशाली दिमागों को आज जिस तरह की नवीन, रचनात्मक शक्ति की जरूरत है, वह लाता है। मैं कुक यूनिटी का समर्थन करने के लिए तत्पर हूं क्योंकि यह उन लोगों के साथ विस्तार और अधिक शेफ को जोड़ता है जो उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में भावुक हैं।"

कुकयूनिटी पूरे COVID-19 महामारी के दौरान रसोइयों के लिए एक तारणहार साबित हुई है क्योंकि रेस्तरां और शेफ की दुनिया का उत्थान जारी है। इन अचानक हुए परिवर्तनों ने कुकयूनिटी के प्रत्यक्ष शेफ-टू-कंज्यूमर मॉडल के महत्व को पहले से कहीं अधिक प्रदर्शित किया है। एस्तेर चोई, मकबार के शेफ/मालिक, कई शेफों में से एक हैं, जो कुक यूनिटी प्लेटफॉर्म से उत्पन्न राजस्व के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में टीम के सदस्यों को वापस लेने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए कुक यूनिटी को श्रेय देते हैं।

" पिछले एक साल में, COVID-19 महामारी ने शेफ को विविधता लाने की आवश्यकता को तेज कर दिया है, और उपभोक्ताओं को घर पर आनंद लेने के लिए ताजा और उन्नत भोजन तक पहुंचने के नए तरीके खोजने के लिए मजबूर किया है। कुक यूनिटी ने मुझे मूल्यवान टीम के सदस्यों को वापस लेने और हमारे रेस्तरां की भौतिक बाधाओं से परे अपनी पहुंच का विस्तार करने की अनुमति देने में अभिन्न अंग रहा है, " एस्तेर चोई कहते हैं।

कुकयूनिटी पहला शेफ-टू-कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है, जो खाने के शौकीनों के साथ टैलेंटेड शेफ के एक विविध समूह को जोड़ता है, ताकि घर में खाने का एक उन्नत अनुभव तैयार किया जा सके। 300 से अधिक भोजन का एक मजबूत और हमेशा-बदलने वाला मेनू घटक-संचालित स्वाद और पाक तकनीक पर केंद्रित 30 से अधिक प्रतिभाशाली शेफ के दस्तकारी काम का प्रतिनिधित्व करता है। साप्ताहिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, उपभोक्ता पूरी तरह से तैयार व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला से चयन कर सकते हैं, जिसमें स्थायी रूप से सोर्स किए गए प्रोटीन और मौसमी उत्पाद शामिल हैं। यह मानते हुए कि स्वस्थ भोजन मजबूत समुदायों को बढ़ावा देता है, कुकयूनिटी शहर के प्रमुख भूख-राहत संगठन फूड बैंक फॉर न्यू यॉर्क सिटी के साथ चल रही साझेदारी और दान में योगदान देता है, जो सभी पांच नगरों में खाद्य गरीबी को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिये पधारें www.cookunity.com.

फ्यूल वेंचर कैपिटल के बारे में

फ्यूल वेंचर कैपिटल दुनिया को बदलने वाली कंपनियों में अभूतपूर्व विचारों को आगे बढ़ाने और समाज के भविष्य को आकार देने के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फर्म के "संस्थापक केंद्रित, निवेशक संचालित" दृष्टिकोण का नेतृत्व एक कोर टीम द्वारा किया जाता है, जिसके पास निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, कार्यकारी नेतृत्व और उद्यमिता में ६० से अधिक वर्षों का संयुक्त अनुभव है। इस फंड में कई क्षेत्रों में दुनिया भर में स्थित 20 से अधिक कंपनियों का पोर्टफोलियो है, जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी कोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। फ्यूल वीसी के बारे में अधिक जानने के लिए, फ्यूलवेंचर कैपिटल डॉट कॉम पर जाएं या सोशल मीडिया पर फ्यूल वीसी को फॉलो करें ट्विटर, instagram, लिंक्डइन, तथा फेसबुक.

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कैसे 23 वर्षीय एल्विन झोउ बज़फीड के स्वादिष्ट में डेटा और कनेक्शन को संतुलित करता है

23 वर्षीय एल्विन झोउ ने स्पीकरफ़ोन पर खाना बनाना सीखा। जब वे हाई स्कूल में थे, तब उनकी माँ कुछ महीनों के लिए अपने स्वस्थ दादा की देखभाल करने के लिए चीन चली गईं। उनके पिता की योजना टेकआउट और फ्रोजन खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने की थी। यह 15 वर्षीय के लिए उड़ान भरने वाला नहीं था, इसलिए उसने खाना बनाना सीखने का फैसला किया। वह अपनी माँ को किराने की दुकान से बुलाता था क्योंकि वह स्कूल के बाद सामग्री इकट्ठा करता था और फिर उसे स्पीकरफ़ोन पर रखता था क्योंकि उसने सीखा कि कैसे काटना और हलचल करना है, उसकी अनुपस्थिति में अपने परिवार को खिलाने के लिए कौशल सीखना।

आज, बज़फीड के टेस्टी में शो के निर्माता के रूप में, झोउ लाखों लोगों को वायरल वीडियो के माध्यम से खाना बनाना सिखाता है। सितंबर 2018 में, विश्व स्तर पर टेस्टी संपत्तियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर लगभग 1.5 बिलियन बार देखा गया। प्रतिस्पर्धी डिजिटल परिदृश्य में, टेस्टी ने एक नई शैली का बीड़ा उठाया है। द न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार, यह बज़फीड के सबसे तेजी से बढ़ते राजस्व स्रोत का भी प्रतिनिधित्व करता है।

एल्विन झोउ एक थैंक्सगिविंग वीडियो के लिए पाई समायोजित करता है

झोउ अपने शुरुआती दिनों से ही ब्रांड का हिस्सा रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए खाड़ी क्षेत्र से न्यूयॉर्क जाने के बाद, उन्होंने दोस्त बनाने के तरीके के रूप में बेकिंग की ओर रुख किया। वह कॉफी कप में स्कूल के डाइनिंग हॉल से नुटेला, पीनट बटर और ओरोस जैसी आपूर्ति "उधार" लेता था और साझा करने के लिए कभी भी बिना इलाज के कहीं नहीं जाता था।

एक छात्रावास के साथी ने इमारत के फेसबुक समूह में अपनी तस्वीरें देखीं, जहां उसने अपनी रचनाएं साझा कीं और उसे एक पेशेवर कैमरा पेश किया जिसका वह उपयोग नहीं कर रहा था। झोउ ने अपने बेकिंग एडवेंचर्स के Youtube वीडियो बनाना शुरू कर दिया। "वे अब ऑनलाइन नहीं हैं," उन्होंने मुझे आश्वासन दिया।

फ्रोजन योगर्ट चेन 16 हैंडल्स में मार्केटिंग में काम कर रहे कोलंबिया के एक स्नातक ने उनके वीडियो देखे और उनसे योगर्ट ज़ुल्फ़ों और नए स्वादों को दिखाते हुए संक्षिप्त वीडियो क्लिप बनाने के लिए कहा, जो प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शित किए गए थे। बज़फीड के जीवन संपादक एमिली फ्लीशेकर, जो अब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खाद्य संपादक हैं, एक फ्रोयो प्रशंसक थे और उन्होंने एक कैशियर से पूछा जिसने वीडियो बनाया था। झोउ के पास अभी भी वह ईमेल है जो उसने उसे जून 2015 में भेजा था, जिसमें उसे कुछ वीडियो शूट करने के लिए चाइनाटाउन में बज़फीड के टेस्ट किचन में आने के लिए कहा गया था।

उसने अपना कैमरा पकड़ा और एक योजना बनाई। "मैं [इंस्टाग्राम शोध से] जानता था कि इंटरनेट बेकन से प्यार करता है इसलिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो मैं इसके साथ कर सकता था। मैंने एक बेकन टैको, एक बेकन ग्रिल्ड चीज़, एक बेकन आइसक्रीम सैंडविच बनाया, यह बेकन का उपयोग करके 7 व्यंजन थे। ”

पहला वीडियो शुक्रवार को जारी किया गया था और झोउ ने "हर मिनट ताज़ा करने के लिए सभी योजनाओं को रद्द कर दिया। मुझे उम्मीदें थीं जो किसी कारण से वास्तव में बहुत अधिक थीं क्योंकि अन्य वीडियो 20 मिलियन बार देखे जा रहे थे। यह 500k विचारों तक पहुंच गया, फिर एक मिलियन। मैं ऐसा था, ओह मैं असफल रहा। ” वह तड़के 3 बजे सो गया और यह देखने के लिए उठा कि बज़फीड फूड टीम ने एक और वीडियो पोस्ट किया था: बेकन वीव ग्रिल्ड पनीर। कुछ ही घंटों में इसे 32 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। बज़फीड ने उसे और वीडियो बनाने के लिए वापस आमंत्रित किया। एक बार जब गर्मी समाप्त हो गई, तो उन्होंने अनिवार्य रूप से पूर्णकालिक काम करना जारी रखा, केवल दोस्तों के साथ गृहकार्य पर काम करने के लिए परिसर में लौट आए। वह "उन कक्षाओं के लिए आभारी थे जिन्होंने उपस्थिति नहीं ली।"

उस समय के आसपास, बज़फीड के एलए कार्यालय से टेस्टी को एक ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया था और मार्च 2016 में, बज़फीडफूड वीडियो ब्रांड के सबसे युवा निर्माता के रूप में झोउ के साथ टेस्टी का हिस्सा बन गए।

झोउ समय को थकाऊ बताते हैं और कक्षाओं को पास करने के लिए दोस्तों के समर्थन पर निर्भर रहते हैं। वह बज़फीड में अपने काम के प्रति अधिक आकर्षित थे लेकिन अपने माता-पिता के लिए डिग्री प्राप्त करना चाहते थे। प्रत्येक गर्मी एक राहत थी क्योंकि वह पूरी तरह से टेस्टी पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, उसके पास खाने के लिए बाहर जाने, प्रेरणा की तलाश करने और शूट करने के नए तरीकों के साथ प्रयोग करने के लिए अधिक ऊर्जा थी। वह खुद को टेस्टी के लिए समर्पित करने के लिए स्नातक होने से पहले बाहर हो गया और शायद कुछ खाली समय हो।

जैसे-जैसे उन्होंने टेस्टी की फेसबुक टीम का नेतृत्व किया, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उन्होंने सस्पेंस और कहानी की भावना को जोड़कर, एल्गोरिदम को समझने और टेस्टी के वीडियो की लंबाई को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। एक सफलता, "एक १०० परत लसग्ना ३ मिनट और ३० सेकंड का था लेकिन लोगों ने इसे देखा क्योंकि वे अंतिम उत्पाद देखना चाहते थे।" झोउ "व्यक्तिगत रूप से संख्याओं से ग्रस्त है और उनका उपयोग कैसे करें, और" एक बिंदु पर [वे] यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि एक वीडियो एक सप्ताह में क्या पहुंचने वाला था, केवल पहले 15 मिनट एल्गोरिदम पर आधारित [वे ] विकसित और परीक्षण [वे चलेंगे]।"

टेस्टी झोउ की बेतहाशा उम्मीदों से आगे निकल गया है और उसने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीम अभी भी छोटी है, एलए और न्यूयॉर्क में 20 से 25 निर्माता हैं, और प्रत्येक निर्माता के पास अपने वीडियो का पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण है, नुस्खा विकास से लेकर शूटिंग तक स्टाइलिंग तक। अक्टूबर की शुरुआत में थैंक्सगिविंग पाई से भरी रसोई में केवल तीन छोटे ओवन हैं और यह किसी भी तरह से विशाल नहीं है। ब्रांड की पहुंच के बारे में बताते हुए कुछ संकेतों को पार करते हुए, झोउ ने देखे जाने की संख्या और शेयरों पर "दोगुना" सिर हिलाया।

झोउ ने छह देशों को अपने स्वयं के स्वादिष्ट उत्पादों को लॉन्च करने में मदद करने के लिए बज़फीड के अंतरराष्ट्रीय कार्यालयों की यात्रा की। प्रत्येक स्थान पर, उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से वहां की खाद्य संस्कृति और आम तौर पर लोग क्या पकाते हैं, के बारे में बात करने में समय बिताया। वह अन्य विचारों को भी वापस लाता है और बज़फीडजापान की यात्रा के बाद अपने स्टाइल गेम को प्रमुखता से आगे बढ़ाता है जहां उन्हें प्रस्तुति के मूल्य का एहसास हुआ। बटन के नीचे स्वेटर पहनकर चतुराई से झोउ कबूल करता है, "मैं हर दिन बास्केटबॉल शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहनता था, लेकिन फिर मैंने असली कपड़े पहनना शुरू कर दिया।"

भोजन की दुनिया में, चिकन और "नूडल्स का एक रूप" जैसे कुछ सार्वभौमिक हैं, लेकिन टीम हमेशा टेस्टी की विविधता को बढ़ाने की तलाश में है। नया टैलेंट प्रोग्राम है, जिसमें पेशेवर शेफ और क्रिएटर्स की एक श्रृंखला है और महीनों के आसपास ब्लैक हिस्ट्री मंथ और हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ जैसे अधिक अतिथि सामग्री है। झोउ ने स्वीकार किया कि इस पर और काम किया जाना है और अपने बहुत बड़े दर्शकों के साथ "एक समावेशी, वैश्विक और विविध खाद्य संस्कृति साझा करना" चाहता है।

झोउ डिजिटल सामग्री निर्माण के दो पक्षों में फैला हुआ है: वह डेटा के प्रति जुनूनी है, एक वीडियो के हर विवरण के बारे में सोचता है और यह कैसे संभव के रूप में दर्शकों के लिए अपील कर सकता है। लेकिन वह कहानियों के बारे में भी गहराई से परवाह करता है और उन्हें कैसे बताया जाता है।

वह अब यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर शो पर काम करता है, और विशेष रूप से एक ही आइटम पर केंद्रित लंबे शो और इसे कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में विशेष रूप से उत्साहित है। वॉन वेरलैंड के साथ सह-निर्मित, ब्रेड वन, झोउ का नवीनतम जुनून है - इसमें ब्रेड का एक शॉट बग़ल में कटा हुआ और बहुत सारे क्लोज-अप हैं, क्योंकि "हम अपने भोजन को कितनी बार करीब से देखते हैं?" फिल्म, जिसमें न्यूयॉर्क के दो ब्रेड बेकर्स हैं, ने फूड फिल्म फेस्टिवल में एक ऑडियंस च्वाइस अवार्ड जीता, जो टेस्टी के लिए एक नया स्थान है। हजारों की संख्या में स्वादिष्ट वीडियो पर टिप्पणियां, और जो झोउ के दिन को बनाते हैं वे कनेक्शन की शक्ति को बोलते हैं। "भोजन स्वाभाविक रूप से सामाजिक है और मेरी पसंदीदा टिप्पणियां वे हैं जहां वे एक दोस्त को टैग करते हैं और कहते हैं कि 'हमें इसे एक साथ बनाना चाहिए।'"


न्यू यॉर्क, 4 जनवरी, 2016 /PRNewswire/ -- पार्क स्लोप, ब्रुकलिन के कार्नेम प्राइम स्टीकहाउस ने उच्च गुणवत्ता वाले स्टेक के लिए एक शानदार विकल्प के रूप में ख्याति अर्जित की है। हाल ही में, रेस्तरां ने शेफ की घोषणा की सी.जे. कार्नेम में शामिल हो गए हैं और अपने साथ नए मेनू आइटम लाए हैं जिसमें उनके स्टेक को पूरक करने के लिए कई रोमांचक फार्म टू टेबल विकल्प शामिल हैं जो एनवाईसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। समाचार पर प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है।

कार्नेम के मालिक जैकब क्रुमगल्ज़ ने टिप्पणी की, "हम शेफ सी.जे को कार्नेम में टीम में शामिल होने और उन्हें हमारे किचन का नेतृत्व करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। " यह देखना रोमांचक होगा कि मेनू कैसे विकसित होता है और हमें यकीन है कि हमारे मूल्यवान ग्राहक शेफ सी.जे की पेशकश को पसंद करेंगे। बीफ़ टार्टर (स्मोक सैल्मन फ्लेक / ब्लू चीज़ शुगर रॉक / अचार नाशपाती), फूलगोभी रिसोट्टो (ग्रील्ड झींगा / स्क्वीड इंक प्यूरी / फूलगोभी गोल्ड फ्लेक्स) जैसे उनके अनूठे व्यंजनों के लिए उनकी प्रशंसा की गई है और इन्हें हमारे मेनू में शामिल किया जाएगा, हमारे उच्च गुणवत्ता वाले स्टेक के साथ, जो निश्चित रूप से हम अभी भी पेश कर रहे हैं।"

Krumgalz के अनुसार, शेफ C.J ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हांगकांग और U.S.A में काम किया है और पिछले वर्षों में निम्नलिखित रेस्तरां में एक वर्ष से अधिक समय बिताया है:

ले बर्नार्डिन, न्यूयॉर्क, एनवाई (3 मिशेलिन स्टार), एसेक्स हाउस में एलेन डुकासे, न्यूयॉर्क, एनवाई (3 मिशेलिन स्टार), कैसर पैलेस में गाय सेवॉय, लास वेगास (2 मिशेलिन स्टार), एलीनिया, शिकागो, आईएल (3 मिशेलिन स्टार), एल2ओ, शिकागो, आईएल (3 मिशेलिन स्टार)

कार्नेम प्राइम स्टीकहाउस 318 5वें एवेन्यू, पार्क स्लोप, ब्रुकलिन में स्थित है।

मेहमानों की समीक्षा अत्यधिक सकारात्मक बनी हुई है।

ब्रुकलिन के रोज़ सी. ने हाल ही में कहा, " कार्नेम मेरा प्रेमी है और वास्तव में अद्भुत स्टेक खाने के लिए मेरी पसंदीदा जगह है। एक अच्छे पड़ोस में मिलनसार कर्मचारी, यह वास्तव में एक अद्भुत रात है।"


बरसात के सोमवार को, अमीन स्टॉर्म द्वारा ब्रुकलिन स्टील लेता है

अमीन की चमकीली पीली ऊर्जा और अडिग कृतज्ञता ने एक संगीत कार्यक्रम को रचनात्मक रूप से उत्कृष्ट आत्म-प्रेम उपदेश में बदल दिया।

अमीन सोमवार को ब्रुकलिन स्टील में प्रदर्शन करती है। (अवनी जुराखान द्वारा फोटो)

अवनि जुराखान, स्टाफ राइटर द्वारा
नवंबर 29, 2018

बनाना बदमाश अमीन ने सोमवार को एक लंबे, अंधेरे और बरसात के बाद एक भव्य अंतरंग सेट खेला, ब्रुकलिन स्टील में बिकने वाली भीड़ के लिए आश्चर्यजनक हिप-हॉप-प्रेरित ट्रैक प्रदान किया।

अंतरंग स्थल बहुत भरा हुआ था - फिर भी आराम से सांस लेने योग्य - जैसा कि मैंने कभी अनुभव की सबसे दोस्ताना भीड़ में से एक में खड़ा था। "मैं बस अपने दोस्त को पाने की कोशिश कर रहा हूँ!" के साथ कोई धक्का नहीं था। या गिराए गए पेय को निष्क्रिय-आक्रामक खतरों के साथ जोड़ा जाता है। यह उनके संगीत कार्यक्रम के लिए एकदम सही समझ में आया।

अमीन निस्संदेह सबसे विनम्र और प्यार करने वाले समकालीन रैपर्स में से एक है। शो की शुरुआत में ही इस पर जोर दिया गया था। अमीन के अच्छे दोस्त और हाइप मैन, डीजे मैडिसन एलएसटी ने भीड़ को इधर-उधर घूमने और इस समय लापरवाही से रहने का आग्रह करते हुए सेट की शुरुआत की।

फिर, रिकी थॉम्पसन की चमकती मुस्कान मंच स्क्रीन पर दिखाई दी और एक क्लासिक वनपॉइंट-ब्रांड भाषण का प्रचार किया, जिसमें भीड़ को जगमगाने और डोप संगीत के लिए तैयार होने की मांग की गई थी। थॉम्पसन अमीन के पसंदीदा आगामी कॉमेडियन में से एक है और प्रोत्साहन, आत्म-प्रेम और जीवन के पूर्ण आलिंगन के साथ अपने नवीनतम एल्बम की संपूर्णता का वर्णन करता है।

यह शक्तिशाली परिचय केवल तभी मजबूत हुआ जब बहुप्रतीक्षित रैपर एक पूरी तरह से सफेद फिट में एक पलक के साथ चमकीले गुलाबी रंग में जॉगिंग करता था। उनका पहला गाना उनका अब तक का सबसे कमजोर ट्रैक था, "डीआर। कोई भी हो।" अमीन ने गीत को एक चिकित्सा सत्र के अपने संस्करण के रूप में समझाया। समर्थन का तात्कालिक माहौल मूर्त था क्योंकि कार्यक्रम स्थल के बच्चों ने अमीन के काव्य गीतों को सही तालमेल के साथ गाया।

शो की स्टेज स्क्रीन शो का सबसे चुंबकीय पहलू और रैपर के नियॉन दिमाग के अंदर एक संगीत कार्यक्रम को बदलने के लिए सबसे स्थिर उत्प्रेरक दोनों थी। "चिंगी," "ब्लैकजैक" और "स्पाइस गर्ल" गीतों के दौरान, संबंधित हस्तियों को स्क्रीन पर रोमांचक वीडियो और चित्रों में एकत्रित किया गया था। थॉम्पसन अपनी बदनाम शैली में नृत्य करने के लिए लौट आए और एक त्वरित मध्यांतर के रूप में एक और भाषण दिया।

कई प्रेरक वाक्यांश थे जैसे "जीवन बहुत छोटा, मुस्कान एन-ए" और "सपने हासिल करना आसान है, विश्वास करना कठिन हिस्सा है" उज्ज्वल पृष्ठभूमि के खिलाफ सरल ब्लॉक अक्षरों में शहद या केले के सूक्ष्म डिजिटल ड्रिप के साथ यहां और वहां .

हालांकि, रात का सबसे स्नेही और यादगार पल वह था, जब अमीन के पीछे एक बहुत ही गहरा लाल रंग का सूर्यास्त हुआ और धीरे-धीरे केले के बटरस्कॉच बंडल के चारों ओर बहने लगा। रैपर ने हमें कोशिश करने के लिए प्रेरित किया और पूरी तरह से भाग्यशाली न्यूयॉर्क के मौसम के बारे में भूल गए और दिखावा किया कि यह वर्तमान आकाश था।

पूरे सेट के दौरान, वह लगातार चिल्लाते थे "तुम सुंदर हो!" जिसमें भीड़ को "मुझे पता है!" के साथ जवाब देना था। जितना हम कर सकते थे उतनी खुशी के साथ। सभी ने स्पष्ट रूप से निरंतर आत्मविश्वास बढ़ाने का आनंद लिया और मंच पर आने के लिए भीड़ में से एक प्रशंसक को भी चुना गया। उसके पास एक संकेत था जिस पर लिखा था, "मैं लातीनी रिकी थॉम्पसन लेमे ट्वर्क 4 यू" और भले ही हमें मरोड़ते हुए देखने को नहीं मिला, फिर भी उसे अमीन की पैंट पर हस्ताक्षर करने को मिला।

इस बिंदु पर उनके जॉगर्स लगभग एक चौथाई भरे हुए थे और रैपर ने समझाया कि वह प्रशंसकों को केवल एक लक्ष्य या आकांक्षा लिखने के लिए चुनते हैं जो उनके पास सार्थक स्मृति चिन्ह एकत्र करने के तरीके के रूप में है। इस भाग्यशाली प्रशंसक के साइड-स्टेज चले जाने के बाद, "प्लेन जेन" के प्रदर्शन के साथ भीड़ को आश्चर्यचकित करने के लिए ए $ एपी फर्ग बाहर आया। इस कैमियो के लिए न्यूयॉर्क की भीड़ परिचित और प्रचार से अधिक थी। रात उनके धमाकेदार "रील इट इन" के साथ समाप्त हुई और घर में मुस्कराहट के बिना कोई चेहरा नहीं था। एक ही समय में अछूत और अथाह रूप से विनम्र होने के साथ-साथ एक सच्चे शो को अंजाम देने की अमीन की क्षमता अलौकिक है।


केवाईयू रेस्तरां ने एनवाईसी चौकी के साथ विस्तार जारी रखा

2016 से, KYU मियामी के रचनात्मक और उदार Wynwood पड़ोस का एक प्रमुख केंद्र रहा है। अमेरिका में सबसे अच्छे रेस्तरां में से एक माना जाता है, लकड़ी से बने, एशियाई-प्रेरित रेस्तरां ने अपनी स्थापना के बाद से कई प्रशंसा प्राप्त की है, जिसमें 2017 में बेस्ट न्यू रेस्तरां के लिए जेम्स बियर्ड फाउंडेशन सेमीफाइनलिस्ट और टाइम का "फ्लोरिडा में सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां शामिल है। ।" मियामी स्थान की सफलता की ऊँची एड़ी के जूते और 2020 की गर्मियों में मैक्सिको सिटी में दूसरी चौकी खोली गई, KYU ब्रिटेन स्थित फर्म रूबेन ब्रदर्स के साथ एक नई साझेदारी के माध्यम से वैश्विक विस्तार के लिए तैयार है। रूबेन्स, उद्यमियों और केयूयू के संस्थापक एलन ओम्स्की और जॉर्डन सेफी के साथ, न्यूयॉर्क शहर से शुरुआत करते हुए पूरे अमेरिका और यूरोप में केवाईयू के ब्रांड का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।

"हम रूबेन ब्रदर्स जैसे प्रतिष्ठित समूह के साथ इस नई साझेदारी और दुनिया भर के शहरों में केवाईयू का विस्तार करने के अवसर से रोमांचित हैं," ओम्स्की कहते हैं। "यह हमारे उद्योग के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण समय रहा है, और हमें अपने विविध मेनू, पेशेवर अभी तक आराम से सेवा, और हरित प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सही रहते हुए, रेस्तरां की गति और आगे के प्रक्षेपवक्र पर गर्व है।"

केवाईयू की पावरहाउस कार्यकारी टीम, कई अतीत और वर्तमान मेहनती टीम के सदस्यों के साथ, बोर्ड पर बनी रहेगी और केयूयू के प्रसिद्ध स्तर की सेवा और मनोरम, अभिनव मेनू को लगातार वितरित करना जारी रखेगी। प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकारी टीम में शामिल होकर, जॉर्ज एटरबरी, जो इन विस्तारों के विकास और विकास का नेतृत्व करेंगे, एक व्यापक आतिथ्य पोर्टफोलियो लेकर आए हैं।

पूर्व में ज़ूमा और पाओ के कार्यकारी शेफ रहीम सीली और जिन्होंने पिछले तीन वर्षों से केवाईयू रसोई का नेतृत्व किया है, केवाईयू में सभी पाक पहलुओं को जारी रखेंगे, जो कि इसके मूल जापानी याकिनिकु लकड़ी से बने ग्रिलिंग विधियों के लिए सही है। सभी सिग्नेचर व्यंजन और क्राउड फेवरेट मेन्यू में रहेंगे, जिसमें किंग केकड़े के साथ थाई फ्राइड राइस स्टोन पॉट, डक ब्रेस्ट "बर्न एंड्स", वाग्यू बीफ ब्रिस्केट, बकरी पनीर के साथ पूरी-भुनी हुई फूलगोभी और शिशिटो हर्ब विनैग्रेट, क्रिस्पी टूना टार्टारे शामिल हैं। कटा हुआ हमाची, और लोकप्रिय नारियल केक। सीली मेनू में अपनी खुद की शैली भी लाएगी, और अपनी नई भूमिका में अद्वितीय, अभिनव व्यंजन पेश करने का इरादा रखती है। सेंट क्रॉइक्स से आने के बाद, माइकल के जेनुइन सहित मियामी के कुछ बेहतरीन किचनों में प्रशिक्षण के वर्षों के बाद, शेफ सीली केवाईयू में शामिल हो गए, जब यह पहली बार फरवरी 2016 में सॉस शेफ के रूप में खोला गया था और उनके समर्पण, कड़ी मेहनत के लिए जल्दी से कार्यकारी शेफ के रूप में पदोन्नत किया गया था। और प्रतिभा, और आज भी केयूयू के पाक नवाचार का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है।

मेनू में विभिन्न प्रकार की ग्रिल विशेषताएँ, स्थानीय रूप से खट्टे उत्पाद, और "कम और धीमी" लकड़ी से चलने वाली खाना पकाने की विधियाँ हैं। एक गर्म सामाजिक वातावरण को सक्षम करने के लिए प्लेटों को सीधा और साझा करने योग्य बनाया गया है। संडे ब्रंच भी उपलब्ध है, जिसमें क्रिस्पी केला और बोर्बोन फ्रेंच टोस्ट, सॉफ्ट शेल केकड़े या क्रिस्पी पोर्क के साथ अंडे बेनेडिक्ट और किम्ची ब्लडी मैरी जैसे व्यंजन परोसे जाते हैं।

"मैं कार्यकारी शेफ के रूप में केवाईयू के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं," सीली कहते हैं। "मैं केयूयू को दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं क्योंकि विस्तार शुरू हो रहा है, सरल लेकिन शानदार और वास्तव में स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करता है।"

केयूयू का बार प्रोग्राम वुड फायर्ड और एशियाई-प्रेरित मेनू को पूरी तरह से पूरक करता है, एक चतुर एशियाई मोड़ के साथ क्लासिक कॉकटेल की विविधताओं की विशेषता वाली सावधानीपूर्वक क्यूरेटेड कॉकटेल सूची प्रदान करता है। हाइलाइट्स में Wynwood Mule, वोदका, अदरक बियर, बिटर, और तीन घंटे, हाउस-स्मोक्ड अनानस मसालेदार शिसो सॉर को टकीला, ताजा दबाए गए ककड़ी के रस, और थाई मिर्च टिंचर और रेजिंग गीशा के साथ डबल के साथ बनाया गया है। वृद्ध टोकी जापानी व्हिस्की, थाई तुलसी, कटे हुए खीरे, और ताजा डिल।

COVID-19 महामारी के कारण कुछ समय के लिए बंद होने के बाद, रेस्तरां के प्रमुख मियामी स्थान में बाहरी छत, 100-सीट इनडोर भोजन कक्ष और आठ-सीट बार क्षेत्र के अलावा, कवर किए गए बाहरी बैठने को जोड़ने के लिए मामूली नवीनीकरण किया गया। मेहमानों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए टेबल और बार सीटों के बीच प्लेक्सीग्लस बाधाएं भी स्थापित की गई हैं। जब केवाईयू के संस्थापकों ने पहली बार 2016 में 4,000 वर्ग फुट का रेस्तरां खोला, तो उनकी प्रेरणा का स्तंभ वबी-सबी डिजाइन से आया था - एक जापानी विश्वदृष्टि जो अपूर्णता और पृथ्वी में गहराई में सुंदरता को गले लगाती है और ढूंढती है। लोकेल के अनुसार, केयूयू में आने वाले मेहमानों का स्वागत एक रोमांचक प्रवेश मार्ग के साथ किया जाता है, जिसके बाईं ओर स्थानीय कलाकार 2ALAS द्वारा उनके हस्ताक्षर रैखिक शैली में एक भित्ति चित्र और दाईं ओर एक हरे-भरे जीवित पौधे की दीवार है। इन समानांतर दीवारों का संतुलन बाहर से अंदर की ओर एक उपयुक्त संक्रमण बनाता है।

एक बार रेस्तरां के अंदर, कम रोशनी वाली माइक्रो-सीमेंट दीवारें चमकीले रंगों और बाहर के व्यस्त भित्ति चित्रों से एक विराम प्रदान करती हैं, और पुनः प्राप्त लकड़ी और व्यक्तिगत स्पर्श अन्यथा औद्योगिक स्थान में गर्मी जोड़ते हैं। प्रवेश द्वार भित्ति और सजीव दीवार की द्वंद्वात्मक प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हुए, रसोई और बार रेस्तरां के विपरीत छोर पर एक दूसरे का सामना करते हैं। कमरे को तीन खंडों में विभाजित किया गया है- एक बार, रेस्तरां और लाउंज- कस्टम-निर्मित लकड़ी और लोहे की इकाइयों के साथ। वबी-सबी की भावना में, ये इकाइयां उजागर वेल्डिंग के साथ मिल-स्केल लोहे का उपयोग करती हैं जो जानबूझकर अपूर्ण है, और शामिल अलमारियों को कुकबुक, सूक्ष्म जड़ी-बूटियों और मिट्टी के बर्तनों के घरेलू स्पर्शों से भरा हुआ है जो मेहमानों को आसपास का पता लगाने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

पूरे रेस्तरां में फिनिशिंग टच वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता को अधिकतम करने के लिए केवाईयू की प्रतिज्ञा के विपुल उदाहरण हैं, जिसमें जिम्मेदार खाद्य सोर्सिंग और लकड़ी के चारकोल ग्रिल द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोगों की भरपाई के लिए पेड़ लगाना शामिल है।


कार्ला का हॉल ऑफ़ फ्लेम

अपने प्रतिष्ठान के निधन पर विचार करते हुए, हॉल ने 2017 में कहा, "हमने रेस्तरां को कैसे वित्त पोषित किया, यह वास्तव में हमारे पतन का कारण बना।" उसने किकस्टार्टर के माध्यम से इस प्रयास को क्राउडसोर्स किया, जिसने बहुत से लोगों के मुंह में दुर्गंध छोड़ दी। People knew her as a successful celeb but didn't know how much time and money must be invested in a restaurant. "So, we had all these people basically asking us, 'What's up? Are you stealing our money?'" recalled Hall.

Hall was also hamstrung by her ABC contract, which imposed restrictions on self-promotion. That meant not mentioning her restaurant on TV or social media as much as she otherwise could have and apparently needed to. Plus, because she was so well-known, her restaurant team emphasized avenues of expansion rather than ensuring the first restaurant was strong enough to prosper.

Unfortunately, setbacks abounded. An electrical fire combined with other problems put Carla Hall's Southern Kitchen out of commission for a month, per भक्षक. Afterward, the general manager jumped ship, which promptly began sinking. "From that point on, things just started to go downhill," Hall said. She received a harsh lesson in the importance of experience, realizing that even an avid dancer can't just waltz into the restaurant world and conquer it. But she also recognized failure as a step toward success, declaring, "Don't count me out just yet. I've learned some lessons, and you better believe I won't make the same mistakes twice."


ARCHITECTURE VIEW A Japanese Master Debuts On Two Coasts

It is clearly Arata Isozaki's season. The Japanese architect's Museum of Contemporary Art in Los Angeles, among the most eagerly awaited buildings in the United States, opens Dec. 10. And earlier this month, , as if to add to the mounting excitement, the Brooklyn Museum announced that it had hired the team of Mr. Isozaki and James Stewart Polshek & Partners to design a renovation and major expansion of its landmark Beaux-Arts building.

If the Brooklyn building moves ahead, it will mean that Mr. Isozaki - who at this point is arguably Japan's greatest architect and an increasingly important figure on the international architectural scene - will become one of the most conspicuous designers of museums in the United States, with a major new museum on both coasts. The ambitious Brooklyn project is expected to cost roughly $200 million, which the museum has yet to raise, and it must also win the approval of the New York City Landmarks Preservation Commission.

Until now, Mr. Isozaki's reputation in the United States has been based mainly on his work in Japan and on his elegant and widely reproduced drawings. He has only one completed project in this country, which is not a full building but an interior renovation, the Palladium nightclub in New York, which opened in 1985.

The opening later this fall of the Museum of Contemporary Art in downtown Los Angeles will mean that Americans will at last be able to see a real Isozaki building, and that is something quite different from a drawing or even from so dramatic an interior as the Palladium. Mr. Isozaki's architecture is based on groups of simple, basic geometric forms, which he places with a delicate, sculptural precision. His buildings have a powerful, brooding presence to them, something American architecture has not seen in quite this way since the work of Louis Kahn.

Unlike Kahn's buildings, however, Mr. Isozaki's buildings generally have no single major element. They are compositions or assemblages, Japanese gardens constructed at monumental scale. Mr. Isozaki's is an architecture that thrusts aside the shopworn debate between modernism and postmodernism, for it is both modern and postmodern -modern in its reliance on strong, self-assured abstraction, postmodern in the degree to which it feels connected to the larger stream of history. While Mr. Isozaki rarely reproduces elements from the architecture of the past literally, he is clearly seeking inspiration from them.

The Los Angeles building, it should be stated at the outset, is an important event in American architecture more than it is a great museum building. It is sympathetic to the art that is being displayed within it, but its gallery spaces are somewhat uneven in quality, and the experience of walking through them is not one of unbridled joy. Approaching the building brings more pleasure than seeing art inside it - its great barrel-vaulted library, which leaps over the entrance to become the top of a formal gateway, and the series of glass pyramids that light the galleries give the museum a spectacular profile the rich, deep red Indian sandstone sheathing gives these shapes a deeply sensuous air.

The letdown comes as one moves closer, and here some history is in order. MOCA was formed by a group of prominent southern California collectors in 1979, and its fate was quickly tied in with that of an immense and still incomplete real estate development called California Plaza. California Plaza's developers were able to strike a deal with the city of Los Angeles to provide a building for this new museum as a means of fulfilling a city requirement that a certain portion of the budget of any new building be used for art. As part of the deal that put the museum on California Plaza's land, MOCA's board agreed to have its building meet certain restrictions set out by California Plaza's architect, Arthur Ericson.

California Plaza's requirements were that pedestrian access to the center of the larger project's site be maintained through the middle of the museum's property, and that in turn necessitated that the museum building at street level be broken into two sections, one on either side of a central plaza. Mr. Isozaki and the museum's board, however, felt strongly that all of the gallery space should be on one level, and the only way to fulfill both requirements - that the public be able to walk at street level through the middle of the project and that the galleries all be on one floor - was to place the galleries below street level, so that they could run uninterrupted from one side of the plaza to the other.

Breaking the museum into two above-street-level sections, which are united underground, does not make that much of a difference esthetically: as pure architecture, MOCA is a powerful formal composition, perhaps more interesting for the void at its center. The problem is more that all of this forces the visitor to enter the museum by descending, and there is something disquieting about going down rather than up to enter a building that aspires to a certain monumental presence. It feels a bit like going into a basement to view art, even if the basement is as grandly conceived and as handsomely detailed as this one.

The presence of a prissy and mediocre pedestrian promenade that is part of the California Plaza design, just behind the museum's own Isozaki-designed plaza, doesn't help matters, either. Neither do the slabs of housing for the elderly that are behind the new museum and, for the time being, give it an exceptionally banal backdrop. They will disappear when the space between them and the museum is filled in by the continued march of California Plaza's skyscrapers -ironically, while Mr. Ericson's designs are undistinguished, the arrival of more of them will actually improve matters. A curious thing about the Isozaki building is that it while it would not look bad if it were entirely alone and isolated, it is a real urban building (rare enough in Los Angeles!) and feels much better when it is tightly enclosed by other buildings. It doesn't do well with the kind of ambiguous surroundings it now has, in which the surrounding city is conspicuous enough to be noticeable, but not close enough to properly define the space around it.

On the other hand, the exterior of the building is exquisitely crafted. The deep red sandstone, wisely left in a rough finish, becomes even more sensual the closer we are to it the other materials, which include some glass block, some walls of dark green enamel with a crosshatching pattern of pink lines and stainless steel sign panels by Chermayeff & Geismar, play off against the sandstone with just the right amount of contrast. The mix of pink and green in the metal side walls is much less frivolous than it sounds like much of Mr. Isozaki's work, it represents an exquisite balance between the exuberant and the disciplined, between the spirited and the formal.

The visitor heading for the galleries moves from the sidewalk right down into the sunken plaza, and from there into the main lobby, whose walls are covered mainly in a crisp, sleek white crystallized glass. There is a formal, ordered procession through the galleries, beginning at the lobby and eventually returning to it it is a long and slightly tortured route, however, for it involves a long passageway between the north wing and the south, and a couple of confusing intersections.

The galleries themselves are striking, and show great respect for contemporary art -we do not have here an architecture that takes an aggressive stance toward art as at, say, the Guggenheim Museum. But several of these spaces are not quite right, either, despite the good intentions. In some cases, such as in the large galleries at the north and south ends of the building, the rooms are simply too big, and work only with temporary walls set into their midst. (Mr. Isozaki himself designed the installation for the opening exhibition, however, and the pattern of walls dividing the space is so good that one almost wishes it could be permanent.) In other cases, such as the gallery that for the opening exhibition is hung entirely with paintings by Mark Rothko, the problem is not size but the pair of pyramidal skylights. They create a highly uncomfortable sense that the space has been divided in two (though it has not), and the line between the pyramids seems to bear down on us, like a knife slicing into the space.

If the pyramidal skylights cause a problem in this gallery, however, they make another room rise to real architectural greatness. The finest gallery is a room 45 feet square, its ceiling converging to a single, immense pyramid with a skylight in the center. The room is 45 feet high at its highest point, so the space feels like a cube whose upper section has been sliced away it is light, bright, high and strong, and the single pyramid seems to focus energy and enliven the art without in any sense competing with it. The walls contain paintings by Franz Kline, and sculptures of David Smith are in the middle of the room they are powerful works, and the power of this space, rather than upstaging that of the art, seems only to enrich it. This room alone is worth a visit to the museum - it is the place in which the dialogue between art and architecture becomes truly eloquent.

There are other fine moments here, though none as sublime. The system of long, gabled skylights in the large south gallery, which calls to mind the light monitors on the roofs of 19th-century industrial buildings, is beautiful, and creates a lovely, even, soft light. It makes one regret all the more that the space here is something like a basketball court. The auditorium, lined in raw concrete with perforated stainless steel panels on the wall, makes one think once again of Louis Kahn, as does the barrel-vaulted library at the top of the building not since Kahn has any architect brought out of rough materials such utter grace.

On balance, then, the great moments here are architectural, not museological: the forms, the spaces, the materials. MOCA is greater as a building than as a museum, but it is important to repeat that the problems are not the simple ones of architecture upstaging art. Indeed, in some cases the galleries are not too insistent as works of architecture, but too neutral, too undefined. The failings here are not those of a museum trumped by its architect - they are more those of a situation whose complexity of program made certain compromises inevitable.

There can be no question, however, that the six-year effort to bring this building to completion - which involved not only local politics but at one point provoked a bitter split within the museum's board, between supporters and detractors of Mr. Isozaki - has been worth it. Under its founding director, Pontus Hulten, and its current director, Richard Koshalek, who was orginally Mr. Hulten's deputy, MOCA even before its opening was firmly established in the front rank of museums of modern art in this country. Its original exhibition space, a converted garage by Frank Gehry that will continue to be used as an annex, is spectacular its holdings, with the magnificent Panza collection of postwar art as their centerpiece, are distinguished. The Museum of Contemporary Art now owns a building of compelling architectural presence, and that can only add to the growing significance of this six-year-old and welcome institution.

And now, Mr. Isozaki will head to Brooklyn. That is an altogether different situation, not a new institution but an old one, and not a brand-new building but a renovation and addition. But if the Brooklyn Museum is able to pull together the roughly $200 million that building the Isozaki and Polshek plan will take, it will bring to New York what may well be its most important museum structure since the Guggenheim.

The Brooklyn Museum is now housed in a Beaux-Arts building designed by McKim, Mead & White that was never completed and was badly mutilated in the 1930's by the removal of its great front staircase. Had all of McKim, Mead & White's design been built, the Brooklyn Museum would have been far grander than the Metropolitan. Mr. Isozaki and Mr. Polshek's proposal, which was the winner in an ambitious and well-executed architectural competition the museum sponsored earlier this year, begins with the premise that the McKim, Mead & White sections should be restored to their original appearance, including the reconstruction of the great, formal staircase.

Several competitors proposed expanding the museum in a classical style similar to McKim, Mead & White's, an understandable response in this age of renewed sympathy for the architecture of historical revival. Mr. Isozaki and Mr. Polshek's design, however, does not extend the Beaux-Arts classicism of the original building in a literal way, yet neither does it break away dramatically into modernism.

What the architects have done - and the look of this design suggests that Mr. Isozaki played the major role in designing the expansion wings, as Mr. Polshek probably did in the renovation of the older building - is something much more subtle than either literal classicism or orthodox modernism. The design, like that of MOCA, consists of a series of geometric forms, juxtaposed in a careful, rhythmic composition. It alludes to classicism, but only rarely employs classical elements directly.

The centerpiece of the addition, and the new centerpiece of the museum itself, would be a 150-foot high obelisk, sheathed in limestone. It would have several purposes, both actual and symbolic - it would give the museum a presence on the skyline, it would symbolize the Egyptian collection that is one of the Brooklyn Museum's treasures, and as the interior focal point of the entire building it would evoke the massive central dome that was one of the never-executed sections of the McKim, Mead & White design.

Beneath the obelisk would be one of Mr. Isozaki's characteristic barrel vaults, or half-cylinders, supported on two pairs of columns these would create a formal gateway to the rear, which would serve as the museum's secondary front. Like the formal elements of MOCA, the shapes that have been put together here are not random at all they lack simple symmetries, but they have a deeply convincing order of their own.

Indeed, the layout of the new wings, if complex, is particularly impressive, for it subtly shifts from the original axis created by McKim, Mead & White to a new one that will relate the museum to the Brooklyn Botanic Garden that is adjacent. A new restaurant would be built in a southeast wing along the new axis, oriented toward the botanic garden, along with a formal forecourt and new outdoor sculpture court. Within, the main galleries have all been redesigned, and the third floor, the grandly scaled main floor in the original McKim, Mead & White design, is once again given proper prominence thanks to the reconstruction of the entry stair from Eastern Parkway.

It is too early to tell from these initial plans how successful the new and renovated galleries will be for the display of art - although if the Museum of Contemporary Art tells us anything, it is that we can expect a situation in which architecture exists not to overwhelm art, but to engage it in a certain way. But it is not too soon to hail the Isozaki and Polshek design for engaging the Beaux-Arts classicism of the original building in a lively dialogue - the themes set forth by McKim, Mead & White are continued in this new building, not in the simplistic manner of literal reproduction but in the subtle and challenging manner of profound dialogue between the generations. The real goal here has been to create a graceful evolution from the Beaux-Arts classicism of the front to the more complex formal order of Mr. Isozaki and Mr. Polshek's addition - to weave together Beaux-Arts classicism and Mr. Isozaki's design language.

It will be some years before the museum raises the necessary funds and commences, let alone completes, construction of this ambitious plan. But its selection marks a moment as important in the history of the Brooklyn Museum as the decision to hire McKim, Mead & White nearly a century ago - for once again, the Brooklyn Museum has set its sights high, choosing an architect who represents the best of his time. As an Isozaki building has conferred a kind of status to the Museum of Contemporary Art in Los Angeles, so it will stand as a sign that the Brooklyn Museum is committed to architecture in its most ennobling and enlightening form.


'86'D': A Series Of Friendly (But Fierce) Battles Of Local Chefs

The two apron-clad chefs entered the kitchen at West Hartford's Savoy Pizzeria to the sounds of a cheering audience and thumping hip-hop beats, primed for a gastronomic duel.

Before facing three mystery proteins and sauces that would determine their competitive dishes, the chefs were asked to present an ingredient of their choosing. Eric Stagl, in keeping with the specialty of his food truck, Yardbird & Co., held up a whole chicken with its head and feet intact.

Van Hurd of Middletown's Taino Smokehouse brandished a live lobster, which was still kicking.

"Lobster, baby!" he hollered into emcee Scott Miller's microphone, unleashing a primal scream before tearing off its tail and claws.

Stagl and Hurd were the inaugural contestants at the early February launch of "86'D: A Culinary Collision," a new series of friendly battles running through August featuring Connecticut's top chefs. The late-night throwdowns, beginning at 10 p.m., are all held at open-kitchen venues within 5 miles of Hartford.

The event series is produced by Eat IN Connecticut, a West Hartford-based marketing and public-relations firm that focuses on food, drink and lifestyle clients and Miller, chief operating officer and partner of the DORO Restaurant Group. The team joined forces in December to plan interactive events that would bring people in the restaurant industry together, Miller says.

"We've been talking about doing something like this for years," he says. "Most of the times where we get together, it's so few and far between, like big charity events where we don't get to hang out."

Secrecy is part of each event: Locations are announced on the Friday before every Monday battle, and the competing chefs are only revealed to the audience at the start of the faceoff. (Chefs are paired up after organizers randomly choose names from a hat.)

The chefs, given three mystery ingredients and the use of a kitchen pantry, must create a minimum of two dishes in 45 minutes, using all three surprise items. Three judges choose the winning chef, based on point totals for originality, flavor, plating and cleanliness of their station.

Guests watch the action and root for their favorite contestant while enjoying snacks provided by the host venue and draft beer, courtesy of a beer sponsor. Each chef brings along a bartender to shake up a specialty cocktail for the crowd, and audience members are encouraged to vote for their favorite drink at the end of the night. (The winning mixologist gets a trophy, as does the winning chef.)

The organizers settled on "86'D" as a nod to kitchen jargon, a term used when a menu item has run out, to denote the cutthroat nature of the competitions. The series also benefits a local charity, with a portion of proceeds from ticket sales going to End Hunger Connecticut.

Eat IN Connecticut partners Kristen Fritz and Jeannette Dardenne say they've been gratified to see the response to the series, which saw its first two events sell out. "It's just been so incredible to watch the community embrace this not just within the restaurant industry, but the public as well," Fritz said.

"They get to see something very exciting it's like 'Chopped,' live, in their face," Dardenne says. "And people are so into food. The energy in that room it gives me chills just thinking about it. It's invigorating."

Stagl, an experienced fine-dining chef who launched the Yardbird food truck with business partner Mallary Kohlmeyer last spring, won the first competition by one point. He admitted that his first battle against Hurd was "nerve-wracking as hell" but "super fun."

"I've never done a battle like that or a contest or anything like that. . Van has obviously seen the spotlight a couple of times," he says, referencing the Taino chef's experience as a contestant on Fox's "Hell's Kitchen" reality show. "It was intense, definitely."

Despite Stagl's several years at Max's Oyster Bar, he was thrown for a loop when he was given whole parrotfish as one of his secret ingredients.

"We never cooked parrotfish, ever. I don't know much about it, but I knew I wasn't going to serve it raw." He ended up searing the fish and roasting it in Savoy's pizza oven. (Hurd butter-poached that lobster as one of his four dishes.)

Craig Hutchinson emerged victorious over Savoy managing partner Dante Paul Cistulli after their March 6 matchup at Hartford Flavor Company, thanks in part to his pasta-making skill and some luck with the featured secret ingredients: Mystic Cheese's Melinda Mae, Benton's bacon and hearts of palm. The former Caseus chef and partner in [oink], a Connecticut pop-up concept, brought semolina to the battle and won over the judges with his fresh cavatelli carbonara.

"I figured it would be impressive to make pasta dough [and] hand shape it all," Hutchinson says. "Luckily, the ingredients were in my favor and allowed me to pull out one of my all-time favorite comfort dishes." He also produced a lamb tartare dish using the Melinda Mae cheese, with hearts of palm, herbs, bacon-roasted mushrooms, Bordelaise, lemon and sea salt.

"I come from restaurants where the menu is printed every day, so being creative with different ingredients used to be a challenge," he says. "Now if I don't have that format of cooking, I get bored very quickly. I've been very fortunate to be mentored by some of the best chefs in the country, and they have always pushed me to be faster, tastier and more creative than those around me."

"My goal was to have an event where chefs can be chefs and cook their food," says Miller. "This way, they can really, really put something on a plate that stands for them, and is their food, 100 percent. And they have their peers surrounding them, and it's fun, it's different."


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