पारंपरिक व्यंजन

'टॉप शेफ' एलम जॉनी इज़िनी पर 4 पूर्व कर्मचारियों ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

'टॉप शेफ' एलम जॉनी इज़िनी पर 4 पूर्व कर्मचारियों ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

चार महिलाओं ने लगाया आरोप मुख्य बावर्ची'एस जॉनी इज़िनी उनका यौन शोषण किया। माइको द्वारा एक एक्सपोज़ से पता चलता है कि दो पेस्ट्री शेफ और दो एक्सटर्न (एक पूर्णकालिक कर्मचारी के समान घंटों के साथ एक अवैतनिक स्थिति) जिन्होंने इज़िनी के लिए काम किया था न्यूयॉर्क शहर'एस जीन जार्ज 2009 और 2011 के बीच रेस्तरां ने अपने काम के माहौल को "यौन उत्पीड़न की घटनाओं के साथ बड़े पैमाने पर" के रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इज़िनी मौखिक रूप से अपमानजनक थी और "चिल्लाने की संभावना" थी, क्योंकि उसका मूड "बहुत जल्दी अंधेरा हो सकता था।"

एक घटना में, एक महिला का दावा है कि इउज़िनी ने काम करते समय उसकी जीभ उसके कान के अंदर गलत तरीके से चिपका दी - जो कथित तौर पर अलग-अलग मौकों पर "तीन या चार बार" हुआ।

"मैं हर बार रोई," महिला ने माइक को बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने बाद में प्रबंधन को कदाचार की सूचना नहीं दी। अंततः, उसने "जिस तरह से उसने मेरे साथ व्यवहार किया, उसके कारण" इस्तीफा दे दिया। उसी वर्ष, रेस्तरां के साथ लगभग एक दशक के बाद, इज़िनी ने भी छोड़ दिया।

दूसरे पेस्ट्री शेफ ने याद किया कि Iuzinni अक्सर महिला कर्मचारियों के पीछे चाकू, सब्जियों और चम्मच से छूती थी।

"वह वास्तव में आपके पीछे खड़ा होगा और आपकी गर्दन पर सांस लेगा," उसने माइक से कहा। "मुझे लगता है कि उसने लोगों को असहज करने के लिए और यह देखने के लिए काम किया कि वह क्या कर सकता है।"

एक अन्य शेफ ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, "वह कहते थे, 'अगर मैं तुम्हें अपने हाथ से मारता, तो यह उत्पीड़न होता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें किसी वस्तु से मारा, तो यह एक गलती है।'"

अन्य आरोपों में अनिवार्य बैक रब और गंदे चुटकुले शामिल हैं। एक बाहरी फुसफुसाती सामग्री ने सोचा कि उसे एक तारीफ मिलेगी जब इज़िनी ने उसके कौशल के लिए उसकी सराहना की, जब तक कि उसने जोर नहीं दिया, "नहीं, नहीं, अच्छी तकनीक," और एक झटकेदार गति बनाई।

माइक के अनुसार, Iuzinni ने कई आरोपों से इनकार किया और दूसरों को "याद नहीं" किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह "यह सोचकर चकनाचूर और हतप्रभ थे कि मेरे किसी भी कार्य ने मेरी टीम के सदस्यों को आहत या अपमानित महसूस किया।"

द डेली मील के एक बयान में, जीन-जॉर्जेस के एक प्रवक्ता ने कहा: "लेख में वर्णित व्यवहार के प्रकार को बर्दाश्त करना हमारी नीति नहीं है और न ही कभी रही है। चाहे महिलाओं या पुरुषों पर निर्देशित, चिल्लाना, डांटना, छूना, या किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हम अपने रेस्तरां को कैसे संचालित करते हैं। मिस्टर इज़िनी कुछ समय से हमारे रेस्तरां समूह का हिस्सा नहीं रहे हैं और भोजन के प्रति हमारे दर्शन और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, हमारे काम के माहौल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।”

बयान जारी है, "हाल की घटनाओं और मीडिया के ध्यान ने हमें केवल आगे की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है कि हम अपने कर्मचारियों की बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं और हमारे मानव संसाधन कार्य को और भी एकीकृत कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे कर्मचारी समझते हैं कि कार्यस्थल उत्पीड़न का हमारे कार्यस्थल में कोई स्थान नहीं है। संस्कृति।"

अन्य शीर्ष रसोइये जिन पर हाल ही में यौन दुराचार का आरोप लगाया गया है, उनमें शामिल हैं जॉन बेशो तथा टोड अंग्रेजी ढेर सारे के बीच हॉलीवुड और टेलीविजन अभिजात वर्ग जैसे हार्वे वेनस्टेन, केविन स्पेसी, और मैट लॉयर। पाक क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए, ये हैं 2017 की 10 सबसे बड़ी खाने की कहानियां.


आरोपी रसोइयों के सुर्खियों से बाहर होने के बाद क्या होता है?

जैसा कि यौन दुराचार के आरोपों ने रेस्तरां उद्योग को हिलाना जारी रखा है, हम एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गए हैं। दो नए लेख इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, कम से कम रेस्तरां रसोई में। अक्टूबर में, प्रसिद्ध न्यू ऑरलियन्स शेफ जॉन बेश ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद अपने रेस्तरां समूह से नीचे कदम रखा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों द्वारा इसकी निंदा की। दिसंबर में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक दिन बाद विपुल रेस्तरां केन फ्रीडमैन के कथित यौन दुराचार का विस्तृत विवरण दिया भक्षक मारियो बटाली और एपॉस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कथित दशकों पुराने व्यवहार पर एक कहानी प्रकाशित की।

महीनों बाद, रसोई घर में बड़े पैमाने पर यौन दुराचार की कई और कहानियां सामने आई हैं '2014 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था'मुख्य बावर्ची फिटकिरी माइक इसाबेला मार्च में, यौनवाद और अवांछित यौन व्यवहार के आरोपों के साथ, जिसका उन्होंने खंडन किया है —और, निस्संदेह, और कहानियां सामने आएंगी। रसोइये और खाद्य उद्योग के नेताओं के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, वे ऐतिहासिक रूप से कभी भी परिणामों का सामना नहीं करते हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है: आगे क्या होता है? क्या ये रसोइया हमेशा के लिए चले जाते हैं?

एक आश्चर्यजनक न्यूयॉर्क टाइम्स सोमवार को प्रकाशित कहानी में बताया गया है कि कैसे एक शेफ घोटाले के बाद खुद को स्थिति में ला रहा है। लेख में "स्कैंडल द्वारा दरकिनार, मारियो बटाली अपने दूसरे अधिनियम पर नजर गड़ाए हुए है," किम सेवरसन की रिपोर्ट है कि मारियो बटाली ने फरवरी में कई लोगों से मुलाकात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे वापस उछाल सकता है। (उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद, उन्हें "द च्यू""  से हटा दिया गया था, फूड नेटवर्क ने "मोल्टो मारियो" के रीमेक की योजना रद्द कर दी थी, और उन्होंने बटाली और बास्तियनिच हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में दैनिक संचालन से पीछे हट गए, जो इस तरह के रेस्तरां की देखरेख करते हैं बब्बो, डेल पोस्टो, ओटो और अनगिनत अन्य के रूप में।)

बटाली, जिन्होंने कहानी के लिए साक्षात्कार लेने से इनकार कर दिया, ने स्पष्ट रूप से "एक "सहयोगी को बताया कि वह केवल कमरे में वॉलपेपर बनना सीखने की कोशिश कर रहा है, न कि कमरे में ही," बार रिपोर्ट।

“रिटायर करें और अपने आप को भाग्यशाली समझें,” ने एंथनी बॉर्डेन ने टुकड़े में कहा। “I का कहना है कि बिना द्वेष के, या बिना ज्यादा द्वेष के। मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकता। मैं बस नहीं कर सकता और वह मैं हूं, कोई है जो वास्तव में उनकी प्रशंसा करता है और उनकी दुनिया के बारे में सोचता है। क्रिस्टीन मुहलके, एक लेखक और सलाहकार, जिन्होंने फरवरी में बटाली के साथ कॉफी प्राप्त की, ने बताया बार कुछ इसी तरह: “फ़ील्ड छोड़ दें, और हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने दें।”

कुछ लोगों ने उद्योग में योग्य महिलाओं के बजाय बटाली पर कुछ हद तक मुक्तिदायक स्पॉटलाइट चमकने वाले दूसरे प्रमुख आउटलेट के साथ मुद्दा उठाया। NYC&aposs के जेम्स बियर्ड अवार्ड-नामांकित शेफ अमांडा कोहेन गंदगी कैंडी, जिन्होंने इस मुद्दे पर लिखा है (इस उत्कृष्ट एस्क्वायर अंश सहित) ने अपनी निराशा व्यक्त की।

एक अन्य नए लेख में संबंधित विषय पर चर्चा की गई है कि शेफ और रेस्तरां के अलग-अलग कोणों से खराब व्यवहार के बाद कैसे आगे बढ़ें: मीडिया को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां को कैसे संभालना चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न की जांच में फंसाया गया है? क्या एक रेस्तरां समीक्षक, अच्छे अंतःकरण में, एक ऐसे रेस्तरां की सिफारिश कर सकता है, जहां उसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने दुर्व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा दिया हो, यदि कर्मचारियों को सीधे तौर पर गाली न दी जाए?

" जैसे ही हम क्रॉनिकल की वार्षिक शीर्ष १०० सूची में पहुंचते हैं, चार क्रॉनिकल आवाजें — माइकल बाउर, पाओलो लुचेसी, एस्थर मोब्ले और जोनाथन कॉफ़मैन — इस पर अपनी राय साझा करते हैं कि क्या क्रॉनिकल को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां की सिफारिश करनी चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न में फंसाया गया है जांच," शुरू होता है टुकड़ा "फीका चमक" में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (हमें आश्चर्य है कि क्या इनमें से अधिक आवाजें महिलाएं हो सकती हैं।)

बाउर सवाल पूछते हैं, "यदि रेस्तरां उत्कृष्ट है, तो क्या मैं इसकी समीक्षा करने से इनकार करके या इसे शीर्ष १०० से हटाकर इसके अन्य कर्मचारियों का नुकसान कर रहा हूं?" अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जैसा कि फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर आलोचक क्रेग लाबान (विवादास्पद रूप से) ने भी किया, कि भोजन का अनुभव ही वह मूल्यांकन कर सकता है:  "लेकिन एक आलोचक के रूप में, मैं उस पर वापस आता हूं जिसे मैं सबसे अच्छी तरह समझता हूं: भोजन के अनुभव की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखते हुए। जब मैं अपने आलोचक की टोपी पहनता हूं तो मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं कि रसोई के दरवाजे के पीछे क्या होता है। मैं लिख रहा हूं कि उस दरवाजे से क्या निकलता है।"

पाओलो लुचेसी, इतिवृत्तएपॉस फूड एडिटर, एक अधिक निर्णायक रुख अपनाता है — और वह जो सत्ता के इन भयानक दुरुपयोगों के पीड़ितों का पक्ष लेता है। "अगर ये रेस्तरां बिना सोचे समझे शेर बन जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता है और हम उलझे रहते हैं।" एस्तेर मोब्ले, a इतिवृत्त वाइन एंड स्पिरिट्स के लेखक, सहमत हैं, यह इंगित करते हुए कि रेस्तरां और बार का मूल्यांकन करते समय दुरुपयोग को अनदेखा करना पाठकों के लिए हानिकारक है।

मोब्ले लिखते हैं: "यह सेवा के बारे में है क्योंकि हमारे पाठक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें संदर्भ मायने रखता है। वे अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के अलावा कई जानकारी प्रदान करने के लिए आलोचकों की ओर देखते हैं, चाहे वह शराब की बोतल हो, किसी रेस्तरां में भोजन हो या किराने की दुकान में सब्जी हो। यदि हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कोई व्यवसाय स्थानीय स्वामित्व में है, उचित-व्यापार उत्पादों का उपयोग करता है या जैविक उत्पादों का समर्थन करता है, तो हमारे पास इस बात पर ध्यान न देने का कोई बहाना नहीं है कि व्यवसाय अपने श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"

पूरी बातचीत, जबकि आवश्यक हो, थकाऊ महसूस कर सकती है। बहुत बार, बुरे अभिनेताओं पर ध्यान उद्योग में इतनी सारी महिलाओं की आवाज़ और प्रतिभा से विचलित करता है जो (और रही हैं) आश्चर्यजनक चीजें कर रही हैं और किसी का यौन उत्पीड़न न करने का प्रबंधन कर रही हैं। अपने सबसे हालिया समाचार पत्र में, भक्षक संपादक-इन-चीफ अमांडा क्लड दुनिया भर के डेटाबेस का हवाला देते हुए, खाद्य उद्योग को एक बेहतर, सुरक्षित, निष्पक्ष स्थान बनाने के लिए संसाधनों का निर्माण करने वाली महिलाओं को उजागर करते हुए ताजी हवा की सांस प्रदान करती हैं, जो महिला शेफ और रेस्तरां मालिकों को जोड़ती हैं और दिखाती हैं ( कार्यों में कई और के साथ।)

हमेशा की तरह, हम कम्यूनल टेबल पर रसोई संस्कृति पर प्रथम-व्यक्ति की कहानियों को प्रकाशित करना जारी रखेंगे।


आरोपी रसोइयों के सुर्खियों से बाहर होने के बाद क्या होता है?

जैसा कि यौन दुराचार के आरोपों ने रेस्तरां उद्योग को हिलाना जारी रखा है, हम एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गए हैं। दो नए लेख इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, कम से कम रेस्तरां रसोई में। अक्टूबर में, प्रसिद्ध न्यू ऑरलियन्स शेफ जॉन बेश ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद अपने रेस्तरां समूह से नीचे कदम रखा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों द्वारा इसकी निंदा की। दिसंबर में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक दिन बाद विपुल रेस्तरां केन फ्रीडमैन के कथित यौन दुराचार का विस्तृत विवरण दिया भक्षक मारियो बटाली और एपॉस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कथित दशकों पुराने व्यवहार पर एक कहानी प्रकाशित की।

महीनों बाद, रसोई घर में बड़े पैमाने पर यौन दुराचार की कई और कहानियां सामने आई हैं '2014 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था'मुख्य बावर्ची फिटकिरी माइक इसाबेला मार्च में, यौनवाद और अवांछित यौन व्यवहार के आरोपों के साथ, जिसका उन्होंने खंडन किया है —और, निस्संदेह, और कहानियां सामने आएंगी। रसोइये और खाद्य उद्योग के नेताओं के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, वे ऐतिहासिक रूप से कभी भी परिणामों का सामना नहीं करते हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है: आगे क्या होता है? क्या ये रसोइया हमेशा के लिए चले जाते हैं?

एक आश्चर्यजनक न्यूयॉर्क टाइम्स सोमवार को प्रकाशित कहानी में बताया गया है कि कैसे एक शेफ घोटाले के बाद खुद को स्थिति में ला रहा है। लेख में "स्कैंडल द्वारा दरकिनार, मारियो बटाली अपने दूसरे अधिनियम पर नजर गड़ाए हुए है," किम सेवरसन की रिपोर्ट है कि मारियो बटाली ने फरवरी में कई लोगों से मुलाकात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे वापस उछाल सकता है। (उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद, उन्हें "द च्यू""  से हटा दिया गया था, फूड नेटवर्क ने "मोल्टो मारियो" के रीमेक की योजना रद्द कर दी थी, और उन्होंने बटाली और बास्तियनिच हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में दैनिक संचालन से पीछे हट गए, जो इस तरह के रेस्तरां की देखरेख करते हैं बब्बो, डेल पोस्टो, ओटो और अनगिनत अन्य के रूप में।)

बटाली, जिन्होंने कहानी के लिए साक्षात्कार लेने से इनकार कर दिया, ने स्पष्ट रूप से "एक "सहयोगी को बताया कि वह केवल कमरे में वॉलपेपर बनना सीखने की कोशिश कर रहा है, न कि कमरे में ही," बार रिपोर्ट।

“रिटायर करें और अपने आप को भाग्यशाली समझें,” ने एंथनी बॉर्डेन ने टुकड़े में कहा। “I का कहना है कि बिना द्वेष के, या बिना ज्यादा द्वेष के। मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकता। मैं बस नहीं कर सकता और वह मैं हूं, कोई है जो वास्तव में उनकी प्रशंसा करता है और उनकी दुनिया के बारे में सोचता है। क्रिस्टीन मुहलके, एक लेखक और सलाहकार, जिन्होंने फरवरी में बटाली के साथ कॉफी प्राप्त की, ने बताया बार कुछ इसी तरह: “फ़ील्ड छोड़ दें, और हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने दें।”

कुछ लोगों ने उद्योग में योग्य महिलाओं के बजाय बटाली पर कुछ हद तक मुक्तिदायक स्पॉटलाइट चमकने वाले दूसरे प्रमुख आउटलेट के साथ मुद्दा उठाया। NYC&aposs के जेम्स बियर्ड अवार्ड-नामांकित शेफ अमांडा कोहेन गंदगी कैंडी, जिन्होंने इस मुद्दे पर लिखा है (इस उत्कृष्ट एस्क्वायर अंश सहित) ने अपनी निराशा व्यक्त की।

एक अन्य नए लेख में संबंधित विषय पर चर्चा की गई है कि शेफ और रेस्तरां के अलग-अलग कोणों से खराब व्यवहार के बाद कैसे आगे बढ़ें: मीडिया को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां को कैसे संभालना चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न की जांच में फंसाया गया है? क्या एक रेस्तरां समीक्षक, अच्छे अंतःकरण में, एक ऐसे रेस्तरां की सिफारिश कर सकता है, जहां उसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने दुर्व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा दिया हो, यदि कर्मचारियों को सीधे तौर पर गाली न दी जाए?

" जैसे ही हम क्रॉनिकल की वार्षिक शीर्ष १०० सूची में पहुंचते हैं, चार क्रॉनिकल आवाजें — माइकल बाउर, पाओलो लुचेसी, एस्थर मोब्ले और जोनाथन कॉफ़मैन — इस पर अपनी राय साझा करते हैं कि क्या क्रॉनिकल को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां की सिफारिश करनी चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न में फंसाया गया है जांच," शुरू होता है टुकड़ा "फीका चमक" में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (हमें आश्चर्य है कि क्या इनमें से अधिक आवाजें महिलाएं हो सकती हैं।)

बाउर सवाल पूछते हैं, "यदि रेस्तरां उत्कृष्ट है, तो क्या मैं इसकी समीक्षा करने से इनकार करके या इसे शीर्ष १०० से हटाकर इसके अन्य कर्मचारियों का नुकसान कर रहा हूं?" अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जैसा कि फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर आलोचक क्रेग लाबान (विवादास्पद रूप से) ने भी किया, कि भोजन का अनुभव ही वह मूल्यांकन कर सकता है:  "लेकिन एक आलोचक के रूप में, मैं उस पर वापस आता हूं जिसे मैं सबसे अच्छी तरह समझता हूं: भोजन के अनुभव की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखते हुए। जब मैं अपने आलोचक की टोपी पहनता हूं तो मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं कि रसोई के दरवाजे के पीछे क्या होता है। मैं लिख रहा हूं कि उस दरवाजे से क्या निकलता है।"

पाओलो लुचेसी, इतिवृत्तएपॉस फूड एडिटर, एक अधिक निर्णायक रुख अपनाता है — और वह जो सत्ता के इन भयानक दुरुपयोगों के पीड़ितों का पक्ष लेता है। "अगर ये रेस्तरां बिना सोचे समझे शेर बन जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता है और हम उलझे रहते हैं।" एस्तेर मोब्ले, a इतिवृत्त वाइन एंड स्पिरिट्स के लेखक, सहमत हैं, यह इंगित करते हुए कि रेस्तरां और बार का मूल्यांकन करते समय दुरुपयोग को अनदेखा करना पाठकों के लिए हानिकारक है।

मोब्ले लिखते हैं: "यह सेवा के बारे में है क्योंकि हमारे पाठक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें संदर्भ मायने रखता है। वे अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के अलावा कई जानकारी प्रदान करने के लिए आलोचकों की ओर देखते हैं, चाहे वह शराब की बोतल हो, किसी रेस्तरां में भोजन हो या किराने की दुकान में सब्जी हो। यदि हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कोई व्यवसाय स्थानीय स्वामित्व में है, उचित-व्यापार उत्पादों का उपयोग करता है या जैविक उत्पादों का समर्थन करता है, तो हमारे पास इस बात पर ध्यान न देने का कोई बहाना नहीं है कि व्यवसाय अपने श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"

पूरी बातचीत, जबकि आवश्यक हो, थकाऊ महसूस कर सकती है। बहुत बार, बुरे अभिनेताओं पर ध्यान उद्योग में इतनी सारी महिलाओं की आवाज़ और प्रतिभा से विचलित करता है जो (और रही हैं) आश्चर्यजनक चीजें कर रही हैं और किसी का यौन उत्पीड़न न करने का प्रबंधन कर रही हैं। अपने सबसे हालिया समाचार पत्र में, भक्षक संपादक-इन-चीफ अमांडा क्लड दुनिया भर के डेटाबेस का हवाला देते हुए, खाद्य उद्योग को एक बेहतर, सुरक्षित, निष्पक्ष स्थान बनाने के लिए संसाधनों का निर्माण करने वाली महिलाओं को उजागर करते हुए ताजी हवा की सांस प्रदान करती हैं, जो महिला शेफ और रेस्तरां मालिकों को जोड़ती हैं और दिखाती हैं ( कार्यों में कई और के साथ।)

हमेशा की तरह, हम कम्यूनल टेबल पर रसोई संस्कृति पर प्रथम-व्यक्ति की कहानियों को प्रकाशित करना जारी रखेंगे।


आरोपी रसोइयों के सुर्खियों से बाहर होने के बाद क्या होता है?

जैसा कि यौन दुराचार के आरोपों ने रेस्तरां उद्योग को हिलाना जारी रखा है, हम एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गए हैं। दो नए लेख इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, कम से कम रेस्तरां रसोई में। अक्टूबर में, प्रसिद्ध न्यू ऑरलियन्स शेफ जॉन बेश ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद अपने रेस्तरां समूह से नीचे कदम रखा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों द्वारा इसकी निंदा की। दिसंबर में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक दिन बाद विपुल रेस्तरां केन फ्रीडमैन के कथित यौन दुराचार का विस्तृत विवरण दिया भक्षक मारियो बटाली और एपॉस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कथित दशकों पुराने व्यवहार पर एक कहानी प्रकाशित की।

महीनों बाद, रसोई घर में बड़े पैमाने पर यौन दुराचार की कई और कहानियां सामने आई हैं '2014 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था'मुख्य बावर्ची फिटकिरी माइक इसाबेला मार्च में, यौनवाद और अवांछित यौन व्यवहार के आरोपों के साथ, जिसका उन्होंने खंडन किया है —और, निस्संदेह, और कहानियां सामने आएंगी। रसोइये और खाद्य उद्योग के नेताओं के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, वे ऐतिहासिक रूप से कभी भी परिणामों का सामना नहीं करते हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है: आगे क्या होता है? क्या ये रसोइया हमेशा के लिए चले जाते हैं?

एक आश्चर्यजनक न्यूयॉर्क टाइम्स सोमवार को प्रकाशित कहानी में बताया गया है कि कैसे एक शेफ घोटाले के बाद खुद को स्थिति में ला रहा है। लेख में "स्कैंडल द्वारा दरकिनार, मारियो बटाली अपने दूसरे अधिनियम पर नजर गड़ाए हुए है," किम सेवरसन की रिपोर्ट है कि मारियो बटाली ने फरवरी में कई लोगों से मुलाकात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे वापस उछाल सकता है। (उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद, उन्हें "द च्यू""  से हटा दिया गया था, फूड नेटवर्क ने "मोल्टो मारियो" के रीमेक की योजना रद्द कर दी थी, और उन्होंने बटाली और बास्तियनिच हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में दैनिक संचालन से पीछे हट गए, जो इस तरह के रेस्तरां की देखरेख करते हैं बब्बो, डेल पोस्टो, ओटो और अनगिनत अन्य के रूप में।)

बटाली, जिन्होंने कहानी के लिए साक्षात्कार लेने से इनकार कर दिया, ने स्पष्ट रूप से "एक "सहयोगी को बताया कि वह केवल कमरे में वॉलपेपर बनना सीखने की कोशिश कर रहा है, न कि कमरे में ही," बार रिपोर्ट।

“रिटायर करें और अपने आप को भाग्यशाली समझें,” ने एंथनी बॉर्डेन ने टुकड़े में कहा। “I का कहना है कि बिना द्वेष के, या बिना ज्यादा द्वेष के। मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकता। मैं बस नहीं कर सकता और वह मैं हूं, कोई है जो वास्तव में उनकी प्रशंसा करता है और उनकी दुनिया के बारे में सोचता है। क्रिस्टीन मुहलके, एक लेखक और सलाहकार, जिन्होंने फरवरी में बटाली के साथ कॉफी प्राप्त की, ने बताया बार कुछ इसी तरह: “फ़ील्ड छोड़ दें, और हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने दें।”

कुछ लोगों ने उद्योग में योग्य महिलाओं के बजाय बटाली पर कुछ हद तक मुक्तिदायक स्पॉटलाइट चमकने वाले दूसरे प्रमुख आउटलेट के साथ मुद्दा उठाया। NYC&aposs के जेम्स बियर्ड अवार्ड-नामांकित शेफ अमांडा कोहेन गंदगी कैंडी, जिन्होंने इस मुद्दे पर लिखा है (इस उत्कृष्ट एस्क्वायर अंश सहित) ने अपनी निराशा व्यक्त की।

एक अन्य नए लेख में संबंधित विषय पर चर्चा की गई है कि शेफ और रेस्तरां के अलग-अलग कोणों से खराब व्यवहार के बाद कैसे आगे बढ़ें: मीडिया को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां को कैसे संभालना चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न की जांच में फंसाया गया है? क्या एक रेस्तरां समीक्षक, अच्छे अंतःकरण में, एक ऐसे रेस्तरां की सिफारिश कर सकता है, जहां उसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने दुर्व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा दिया हो, यदि कर्मचारियों को सीधे तौर पर गाली न दी जाए?

" जैसे ही हम क्रॉनिकल की वार्षिक शीर्ष १०० सूची में पहुंचते हैं, चार क्रॉनिकल आवाजें — माइकल बाउर, पाओलो लुचेसी, एस्थर मोब्ले और जोनाथन कॉफ़मैन — इस पर अपनी राय साझा करते हैं कि क्या क्रॉनिकल को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां की सिफारिश करनी चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न में फंसाया गया है जांच," शुरू होता है टुकड़ा "फीका चमक" में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (हमें आश्चर्य है कि क्या इनमें से अधिक आवाजें महिलाएं हो सकती हैं।)

बाउर सवाल पूछते हैं, "यदि रेस्तरां उत्कृष्ट है, तो क्या मैं इसकी समीक्षा करने से इनकार करके या इसे शीर्ष १०० से हटाकर इसके अन्य कर्मचारियों का नुकसान कर रहा हूं?" अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जैसा कि फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर आलोचक क्रेग लाबान (विवादास्पद रूप से) ने भी किया, कि भोजन का अनुभव ही वह मूल्यांकन कर सकता है:  "लेकिन एक आलोचक के रूप में, मैं उस पर वापस आता हूं जिसे मैं सबसे अच्छी तरह समझता हूं: भोजन के अनुभव की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखते हुए। जब मैं अपने आलोचक की टोपी पहनता हूं तो मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं कि रसोई के दरवाजे के पीछे क्या होता है। मैं लिख रहा हूं कि उस दरवाजे से क्या निकलता है।"

पाओलो लुचेसी, इतिवृत्तएपॉस फूड एडिटर, एक अधिक निर्णायक रुख अपनाता है — और वह जो सत्ता के इन भयानक दुरुपयोगों के पीड़ितों का पक्ष लेता है। "अगर ये रेस्तरां बिना सोचे समझे शेर बन जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता है और हम उलझे रहते हैं।" एस्तेर मोब्ले, a इतिवृत्त वाइन एंड स्पिरिट्स के लेखक, सहमत हैं, यह इंगित करते हुए कि रेस्तरां और बार का मूल्यांकन करते समय दुरुपयोग को अनदेखा करना पाठकों के लिए हानिकारक है।

मोब्ले लिखते हैं: "यह सेवा के बारे में है क्योंकि हमारे पाठक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें संदर्भ मायने रखता है। वे अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के अलावा कई जानकारी प्रदान करने के लिए आलोचकों की ओर देखते हैं, चाहे वह शराब की बोतल हो, किसी रेस्तरां में भोजन हो या किराने की दुकान में सब्जी हो। यदि हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कोई व्यवसाय स्थानीय स्वामित्व में है, उचित-व्यापार उत्पादों का उपयोग करता है या जैविक उत्पादों का समर्थन करता है, तो हमारे पास इस बात पर ध्यान न देने का कोई बहाना नहीं है कि व्यवसाय अपने श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"

पूरी बातचीत, जबकि आवश्यक हो, थकाऊ महसूस कर सकती है। बहुत बार, बुरे अभिनेताओं पर ध्यान उद्योग में इतनी सारी महिलाओं की आवाज़ और प्रतिभा से विचलित करता है जो (और रही हैं) आश्चर्यजनक चीजें कर रही हैं और किसी का यौन उत्पीड़न न करने का प्रबंधन कर रही हैं। अपने सबसे हालिया समाचार पत्र में, भक्षक संपादक-इन-चीफ अमांडा क्लड दुनिया भर के डेटाबेस का हवाला देते हुए, खाद्य उद्योग को एक बेहतर, सुरक्षित, निष्पक्ष स्थान बनाने के लिए संसाधनों का निर्माण करने वाली महिलाओं को उजागर करते हुए ताजी हवा की सांस प्रदान करती हैं, जो महिला शेफ और रेस्तरां मालिकों को जोड़ती हैं और दिखाती हैं ( कार्यों में कई और के साथ।)

हमेशा की तरह, हम कम्यूनल टेबल पर रसोई संस्कृति पर प्रथम-व्यक्ति की कहानियों को प्रकाशित करना जारी रखेंगे।


आरोपी रसोइयों के सुर्खियों से बाहर होने के बाद क्या होता है?

जैसा कि यौन दुराचार के आरोपों ने रेस्तरां उद्योग को हिलाना जारी रखा है, हम एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गए हैं। दो नए लेख इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, कम से कम रेस्तरां रसोई में। अक्टूबर में, प्रसिद्ध न्यू ऑरलियन्स शेफ जॉन बेश ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद अपने रेस्तरां समूह से नीचे कदम रखा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों द्वारा इसकी निंदा की। दिसंबर में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक दिन बाद विपुल रेस्तरां केन फ्रीडमैन के कथित यौन दुराचार का विस्तृत विवरण दिया भक्षक मारियो बटाली और एपॉस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कथित दशकों पुराने व्यवहार पर एक कहानी प्रकाशित की।

महीनों बाद, रसोई घर में बड़े पैमाने पर यौन दुराचार की कई और कहानियां सामने आई हैं '2014 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था'मुख्य बावर्ची फिटकिरी माइक इसाबेला मार्च में, यौनवाद और अवांछित यौन व्यवहार के आरोपों के साथ, जिसका उन्होंने खंडन किया है —और, निस्संदेह, और कहानियां सामने आएंगी। रसोइये और खाद्य उद्योग के नेताओं के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, वे ऐतिहासिक रूप से कभी भी परिणामों का सामना नहीं करते हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है: आगे क्या होता है? क्या ये रसोइया हमेशा के लिए चले जाते हैं?

एक आश्चर्यजनक न्यूयॉर्क टाइम्स सोमवार को प्रकाशित कहानी में बताया गया है कि कैसे एक शेफ घोटाले के बाद खुद को स्थिति में ला रहा है। लेख में "स्कैंडल द्वारा दरकिनार, मारियो बटाली अपने दूसरे अधिनियम पर नजर गड़ाए हुए है," किम सेवरसन की रिपोर्ट है कि मारियो बटाली ने फरवरी में कई लोगों से मुलाकात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे वापस उछाल सकता है। (उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद, उन्हें "द च्यू""  से हटा दिया गया था, फूड नेटवर्क ने "मोल्टो मारियो" के रीमेक की योजना रद्द कर दी थी, और उन्होंने बटाली और बास्तियनिच हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में दैनिक संचालन से पीछे हट गए, जो इस तरह के रेस्तरां की देखरेख करते हैं बब्बो, डेल पोस्टो, ओटो और अनगिनत अन्य के रूप में।)

बटाली, जिन्होंने कहानी के लिए साक्षात्कार लेने से इनकार कर दिया, ने स्पष्ट रूप से "एक "सहयोगी को बताया कि वह केवल कमरे में वॉलपेपर बनना सीखने की कोशिश कर रहा है, न कि कमरे में ही," बार रिपोर्ट।

“रिटायर करें और अपने आप को भाग्यशाली समझें,” ने एंथनी बॉर्डेन ने टुकड़े में कहा। “I का कहना है कि बिना द्वेष के, या बिना ज्यादा द्वेष के। मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकता। मैं बस नहीं कर सकता और वह मैं हूं, कोई है जो वास्तव में उनकी प्रशंसा करता है और उनकी दुनिया के बारे में सोचता है। क्रिस्टीन मुहलके, एक लेखक और सलाहकार, जिन्होंने फरवरी में बटाली के साथ कॉफी प्राप्त की, ने बताया बार कुछ इसी तरह: “फ़ील्ड छोड़ दें, और हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने दें।”

कुछ लोगों ने उद्योग में योग्य महिलाओं के बजाय बटाली पर कुछ हद तक मुक्तिदायक स्पॉटलाइट चमकने वाले दूसरे प्रमुख आउटलेट के साथ मुद्दा उठाया। NYC&aposs के जेम्स बियर्ड अवार्ड-नामांकित शेफ अमांडा कोहेन गंदगी कैंडी, जिन्होंने इस मुद्दे पर लिखा है (इस उत्कृष्ट एस्क्वायर अंश सहित) ने अपनी निराशा व्यक्त की।

एक अन्य नए लेख में संबंधित विषय पर चर्चा की गई है कि शेफ और रेस्तरां के अलग-अलग कोणों से खराब व्यवहार के बाद कैसे आगे बढ़ें: मीडिया को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां को कैसे संभालना चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न की जांच में फंसाया गया है? क्या एक रेस्तरां समीक्षक, अच्छे अंतःकरण में, एक ऐसे रेस्तरां की सिफारिश कर सकता है, जहां उसके शीर्ष पर बैठे व्यक्ति ने दुर्व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा दिया हो, यदि कर्मचारियों को सीधे तौर पर गाली न दी जाए?

" जैसे ही हम क्रॉनिकल की वार्षिक शीर्ष १०० सूची में पहुंचते हैं, चार क्रॉनिकल आवाजें — माइकल बाउर, पाओलो लुचेसी, एस्थर मोब्ले और जोनाथन कॉफ़मैन — इस पर अपनी राय साझा करते हैं कि क्या क्रॉनिकल को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां की सिफारिश करनी चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न में फंसाया गया है जांच," शुरू होता है टुकड़ा "फीका चमक" में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (हमें आश्चर्य है कि क्या इनमें से अधिक आवाजें महिलाएं हो सकती हैं।)

बाउर सवाल पूछते हैं, "यदि रेस्तरां उत्कृष्ट है, तो क्या मैं इसकी समीक्षा करने से इनकार करके या इसे शीर्ष १०० से हटाकर इसके अन्य कर्मचारियों का नुकसान कर रहा हूं?" अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जैसा कि फिलाडेल्फिया इन्क्वायरर आलोचक क्रेग लाबान (विवादास्पद रूप से) ने भी किया, कि भोजन का अनुभव ही वह मूल्यांकन कर सकता है:  "लेकिन एक आलोचक के रूप में, मैं उस पर वापस आता हूं जिसे मैं सबसे अच्छी तरह समझता हूं: भोजन के अनुभव की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ के रूप में देखते हुए। जब मैं अपने आलोचक की टोपी पहनता हूं तो मैं मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं कि रसोई के दरवाजे के पीछे क्या होता है। मैं लिख रहा हूं कि उस दरवाजे से क्या निकलता है।"

पाओलो लुचेसी, इतिवृत्तएपॉस फूड एडिटर, एक अधिक निर्णायक रुख अपनाता है — और वह जो सत्ता के इन भयानक दुरुपयोगों के पीड़ितों का पक्ष लेता है। "अगर ये रेस्तरां बिना सोचे समझे शेर बन जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता है और हम उलझे रहते हैं।" एस्तेर मोब्ले, a इतिवृत्त वाइन एंड स्पिरिट्स के लेखक, सहमत हैं, यह इंगित करते हुए कि रेस्तरां और बार का मूल्यांकन करते समय दुरुपयोग को अनदेखा करना पाठकों के लिए हानिकारक है।

मोब्ले लिखते हैं: "यह सेवा के बारे में है क्योंकि हमारे पाठक एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें संदर्भ मायने रखता है। वे अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के अलावा कई जानकारी प्रदान करने के लिए आलोचकों की ओर देखते हैं, चाहे वह शराब की बोतल हो, किसी रेस्तरां में भोजन हो या किराने की दुकान में सब्जी हो। यदि हम इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कोई व्यवसाय स्थानीय स्वामित्व में है, उचित-व्यापार उत्पादों का उपयोग करता है या जैविक उत्पादों का समर्थन करता है, तो हमारे पास इस बात पर ध्यान न देने का कोई बहाना नहीं है कि व्यवसाय अपने श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है।"

पूरी बातचीत, जबकि आवश्यक हो, थकाऊ महसूस कर सकती है। बहुत बार, बुरे अभिनेताओं पर ध्यान उद्योग में इतनी सारी महिलाओं की आवाज़ और प्रतिभा से विचलित करता है जो (और रही हैं) आश्चर्यजनक चीजें कर रही हैं और किसी का यौन उत्पीड़न न करने का प्रबंधन कर रही हैं। अपने सबसे हालिया समाचार पत्र में, भक्षक संपादक-इन-चीफ अमांडा क्लड दुनिया भर के डेटाबेस का हवाला देते हुए, खाद्य उद्योग को एक बेहतर, सुरक्षित, निष्पक्ष स्थान बनाने के लिए संसाधनों का निर्माण करने वाली महिलाओं को उजागर करते हुए ताजी हवा की सांस प्रदान करती हैं, जो महिला शेफ और रेस्तरां मालिकों को जोड़ती हैं और दिखाती हैं ( कार्यों में कई और के साथ।)

हमेशा की तरह, हम कम्यूनल टेबल पर रसोई संस्कृति पर प्रथम-व्यक्ति की कहानियों को प्रकाशित करना जारी रखेंगे।


आरोपी रसोइयों के सुर्खियों से बाहर होने के बाद क्या होता है?

जैसा कि यौन दुराचार के आरोपों ने रेस्तरां उद्योग को हिलाना जारी रखा है, हम एक अभूतपूर्व मोड़ पर पहुंच गए हैं। दो नए लेख इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2017 जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, कम से कम रेस्तरां रसोई में। अक्टूबर में, प्रसिद्ध न्यू ऑरलियन्स शेफ जॉन बेश ने यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद अपने रेस्तरां समूह से नीचे कदम रखा और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने कई मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों द्वारा इसकी निंदा की। दिसंबर में, न्यूयॉर्क टाइम्स एक दिन बाद विपुल रेस्तरां केन फ्रीडमैन के कथित यौन दुराचार का विस्तृत विवरण दिया भक्षक मारियो बटाली और एपॉस पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कथित दशकों पुराने व्यवहार पर एक कहानी प्रकाशित की।

महीनों बाद, रसोई घर में बड़े पैमाने पर यौन दुराचार की कई और कहानियां सामने आई हैं '2014 के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था'मुख्य बावर्ची फिटकिरी माइक इसाबेला मार्च में, यौनवाद और अवांछित यौन व्यवहार के आरोपों के साथ, जिसका उन्होंने खंडन किया है —और, निस्संदेह, और कहानियां सामने आएंगी। रसोइये और खाद्य उद्योग के नेताओं के रूप में, जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, वे ऐतिहासिक रूप से कभी भी परिणामों का सामना नहीं करते हैं, हर कोई सवाल पूछ रहा है: आगे क्या होता है? क्या ये रसोइया हमेशा के लिए चले जाते हैं?

एक आश्चर्यजनक न्यूयॉर्क टाइम्स सोमवार को प्रकाशित कहानी में बताया गया है कि कैसे एक शेफ घोटाले के बाद खुद को स्थिति में ला रहा है। लेख में "स्कैंडल द्वारा दरकिनार, मारियो बटाली अपने दूसरे अधिनियम पर नजर गड़ाए हुए है," किम सेवरसन की रिपोर्ट है कि मारियो बटाली ने फरवरी में कई लोगों से मुलाकात की ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे वापस उछाल सकता है। (उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद, उन्हें "द च्यू""  से हटा दिया गया था, फूड नेटवर्क ने "मोल्टो मारियो" के रीमेक की योजना रद्द कर दी थी, और उन्होंने बटाली और बास्तियनिच हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में दैनिक संचालन से पीछे हट गए, जो इस तरह के रेस्तरां की देखरेख करते हैं बब्बो, डेल पोस्टो, ओटो और अनगिनत अन्य के रूप में।)

बटाली, जिन्होंने कहानी के लिए साक्षात्कार लेने से इनकार कर दिया, ने स्पष्ट रूप से "एक "सहयोगी को बताया कि वह केवल कमरे में वॉलपेपर बनना सीखने की कोशिश कर रहा है, न कि कमरे में ही," बार रिपोर्ट।

“रिटायर करें और अपने आप को भाग्यशाली समझें,” ने एंथनी बॉर्डेन ने टुकड़े में कहा। “I का कहना है कि बिना द्वेष के, या बिना ज्यादा द्वेष के। मैं क्षमा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकता। मैं बस नहीं कर सकता और वह मैं हूं, कोई है जो वास्तव में उनकी प्रशंसा करता है और उनकी दुनिया के बारे में सोचता है। क्रिस्टीन मुहलके, एक लेखक और सलाहकार, जिन्होंने फरवरी में बटाली के साथ कॉफी प्राप्त की, ने बताया बार कुछ इसी तरह: “फ़ील्ड छोड़ दें, और हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कार्य करने दें।”

कुछ लोगों ने उद्योग में योग्य महिलाओं के बजाय बटाली पर कुछ हद तक मुक्तिदायक स्पॉटलाइट चमकने वाले दूसरे प्रमुख आउटलेट के साथ मुद्दा उठाया। NYC&aposs के जेम्स बियर्ड अवार्ड-नामांकित शेफ अमांडा कोहेन गंदगी कैंडी, जिन्होंने इस मुद्दे पर लिखा है (इस उत्कृष्ट एस्क्वायर अंश सहित) ने अपनी निराशा व्यक्त की।

एक अन्य नए लेख में संबंधित विषय पर चर्चा की गई है कि शेफ और रेस्तरां के अलग-अलग कोणों से खराब व्यवहार के बाद कैसे आगे बढ़ें: मीडिया को उन पुरुषों के स्वामित्व वाले रेस्तरां को कैसे संभालना चाहिए जिन्हें यौन उत्पीड़न की जांच में फंसाया गया है? Can a restaurant reviewer, in good conscience, recommend a restaurant where the man at its very top has fostered a culture of abuse, if not outright abusing employees himself?

"As we approach the Chronicle&aposs annual Top 100 list, four Chronicle voices — Michael Bauer, Paolo Lucchesi, Esther Mobley and Jonathan Kauffman — share their opinions on whether the Chronicle should recommend restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations," begins the piece "Faded Luster" in the सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (We  wonder if more of these voices could be women.)

Bauer asks the question, "If the restaurant is excellent, am I doing a disservice to its other employees by refusing to review it or removing it from the Top 100?" He ultimately concludes, as the Philadelphia Inquirer critic Craig Laban (controversially) didਊs well, that the dining਎xperience is all he can evaluate: "But as a critic, I come back to what I understand best: Judging the quality of the dining experience as best I can. When I wear my critic’s hat I’m not evaluating what happens behind the kitchen door. I’m writing about what comes out that door."

Paolo Lucchesi, the Chronicle&aposs food editor, takes a more decisive stand — and one that sides with the victims of these horrifying abuses of power. "If these restaurants continue to be lionized without thought, then nothing changes and we remain complicit." Esther Mobley, a Chronicle wine and spirits writers, agrees, pointing out that ignoring abuse when evaluating restaurants and bars does a disservice to readers.

Mobley writes: "It’s about service because our readers live in a world in which context matters. They look to critics to provide many pieces of information besides the quality of the final product, whether it’s a bottle of wine, a meal at a restaurant or a vegetable in the grocery store. If we draw attention to the fact that a business is locally owned, uses fair-trade products or favors organic produce, we have no excuse for not drawing attention to how the business treats its workers."

The entire conversation, while necessary, can feel tiresome. Too often, the focus on bad actors਍istracts from the voices and talents of so many women in the industry who are (and have been) doing amazing things while managing not to sexually harass anyone. In her most recent newsletter, भक्षक editor-in-chief Amanda Kludt offers a breath of fresh air, highlighting women who are building resources to make the food industry a better, safer, fairer place, citing databases from all around the world that connect and showcase female chefs and restaurant owners (with many more in the works.)

As always, we&aposll continue publishing first-person stories on kitchen culture over at Communal Table.


What Happens After Accused Chefs Step Out of the Spotlight?

As allegations of sexual misconduct continue to shake the restaurant industry, we've reached an unprecedented juncture. Two new articles take a look at how the industry might move forward.

There&aposs no question that 2017 was a landmark yearਏor accountability, at least in restaurant kitchens. In October, famed New Orleans chef John Besh stepped down from his restaurant group after being accused of sexual harassment𠅊nd fostering a culture that condoned it𠅋y several current and former employees. In December, the न्यूयॉर्क टाइम्स detailed the alleged sexual misconduct of prolific restaurateur Ken Friedman just one day after भक्षक published a story on Mario Batali&aposs alleged decades-long behavior of sexually harassing women.

Months later, several more stories have emerged of rampant sexual misconduct in kitchens𠅊 lawsuit was filed against मुख्य बावर्ची alum Mike Isabella in March, with allegations of sexism and unwanted sexual behavior that he has denied𠅊nd, undoubtedly, more stories will਎merge. As chefs and food industry leaders who&aposve abused their power face consequences in ways they, historically, have never, everyone is asking the question: What happens next? Do these chefs go away forever?

A surprising न्यूयॉर्क टाइम्स story published on Monday details how one chef is positioning himself in the aftermath of scandal. In the article "Sidelined by Scandal, Mario Batali Is Eyeing His Second Act," Kim Severson reports that Mario Batali met with several people in February to figure out how he could bounce back, if at all. (After the allegations against him went public, he was removed from "The Chew," the Food Network canceled plans to remake "Molto Mario," and he backed down fromꃚily operations in theꂺtali & Bastianich Hospitality Group, which oversee restaurants such as Babbo, Del Posto, Otto and countless more.)

Batali, who declined to be interviewed for the story, apparently "told a਌olleague that he is simply trying to learn to be the wallpaper in the room and not the room itself," the बार reports.

“Retire and count yourself lucky,” said Anthony Bourdain in the piece. “I say that without malice, or without much malice. I am not forgiving. I can’t get past it. I just cannot and that’s me, someone who really admired him and thought the world of him.” Christine Muhlke,ਊ writer and consultant who got coffee with Batali in February, told the बार something similar: “Leave the field, and let us do the work needed to build something better.”

Some people took issue with another major outlet shining a somewhat redemptive spotlight on Batali, rather than on deserving women in the industry. James Beard Award-nominated chef Amanda Cohen of NYC&aposs Dirt Candy, who has written on the issue (including in this excellent Esquire piece), expressed her frustration.

Another new article tackles a related subject—how to proceed after chefs and restaurateurs behave badly𠅏rom a different angle: How should the media handle restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations? Can a restaurant reviewer, in good conscience, recommend a restaurant where the man at its very top has fostered a culture of abuse, if not outright abusing employees himself?

"As we approach the Chronicle&aposs annual Top 100 list, four Chronicle voices — Michael Bauer, Paolo Lucchesi, Esther Mobley and Jonathan Kauffman — share their opinions on whether the Chronicle should recommend restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations," begins the piece "Faded Luster" in the सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (We  wonder if more of these voices could be women.)

Bauer asks the question, "If the restaurant is excellent, am I doing a disservice to its other employees by refusing to review it or removing it from the Top 100?" He ultimately concludes, as the Philadelphia Inquirer critic Craig Laban (controversially) didਊs well, that the dining਎xperience is all he can evaluate: "But as a critic, I come back to what I understand best: Judging the quality of the dining experience as best I can. When I wear my critic’s hat I’m not evaluating what happens behind the kitchen door. I’m writing about what comes out that door."

Paolo Lucchesi, the Chronicle&aposs food editor, takes a more decisive stand — and one that sides with the victims of these horrifying abuses of power. "If these restaurants continue to be lionized without thought, then nothing changes and we remain complicit." Esther Mobley, a Chronicle wine and spirits writers, agrees, pointing out that ignoring abuse when evaluating restaurants and bars does a disservice to readers.

Mobley writes: "It’s about service because our readers live in a world in which context matters. They look to critics to provide many pieces of information besides the quality of the final product, whether it’s a bottle of wine, a meal at a restaurant or a vegetable in the grocery store. If we draw attention to the fact that a business is locally owned, uses fair-trade products or favors organic produce, we have no excuse for not drawing attention to how the business treats its workers."

The entire conversation, while necessary, can feel tiresome. Too often, the focus on bad actors਍istracts from the voices and talents of so many women in the industry who are (and have been) doing amazing things while managing not to sexually harass anyone. In her most recent newsletter, भक्षक editor-in-chief Amanda Kludt offers a breath of fresh air, highlighting women who are building resources to make the food industry a better, safer, fairer place, citing databases from all around the world that connect and showcase female chefs and restaurant owners (with many more in the works.)

As always, we&aposll continue publishing first-person stories on kitchen culture over at Communal Table.


What Happens After Accused Chefs Step Out of the Spotlight?

As allegations of sexual misconduct continue to shake the restaurant industry, we've reached an unprecedented juncture. Two new articles take a look at how the industry might move forward.

There&aposs no question that 2017 was a landmark yearਏor accountability, at least in restaurant kitchens. In October, famed New Orleans chef John Besh stepped down from his restaurant group after being accused of sexual harassment𠅊nd fostering a culture that condoned it𠅋y several current and former employees. In December, the न्यूयॉर्क टाइम्स detailed the alleged sexual misconduct of prolific restaurateur Ken Friedman just one day after भक्षक published a story on Mario Batali&aposs alleged decades-long behavior of sexually harassing women.

Months later, several more stories have emerged of rampant sexual misconduct in kitchens𠅊 lawsuit was filed against मुख्य बावर्ची alum Mike Isabella in March, with allegations of sexism and unwanted sexual behavior that he has denied𠅊nd, undoubtedly, more stories will਎merge. As chefs and food industry leaders who&aposve abused their power face consequences in ways they, historically, have never, everyone is asking the question: What happens next? Do these chefs go away forever?

A surprising न्यूयॉर्क टाइम्स story published on Monday details how one chef is positioning himself in the aftermath of scandal. In the article "Sidelined by Scandal, Mario Batali Is Eyeing His Second Act," Kim Severson reports that Mario Batali met with several people in February to figure out how he could bounce back, if at all. (After the allegations against him went public, he was removed from "The Chew," the Food Network canceled plans to remake "Molto Mario," and he backed down fromꃚily operations in theꂺtali & Bastianich Hospitality Group, which oversee restaurants such as Babbo, Del Posto, Otto and countless more.)

Batali, who declined to be interviewed for the story, apparently "told a਌olleague that he is simply trying to learn to be the wallpaper in the room and not the room itself," the बार reports.

“Retire and count yourself lucky,” said Anthony Bourdain in the piece. “I say that without malice, or without much malice. I am not forgiving. I can’t get past it. I just cannot and that’s me, someone who really admired him and thought the world of him.” Christine Muhlke,ਊ writer and consultant who got coffee with Batali in February, told the बार something similar: “Leave the field, and let us do the work needed to build something better.”

Some people took issue with another major outlet shining a somewhat redemptive spotlight on Batali, rather than on deserving women in the industry. James Beard Award-nominated chef Amanda Cohen of NYC&aposs Dirt Candy, who has written on the issue (including in this excellent Esquire piece), expressed her frustration.

Another new article tackles a related subject—how to proceed after chefs and restaurateurs behave badly𠅏rom a different angle: How should the media handle restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations? Can a restaurant reviewer, in good conscience, recommend a restaurant where the man at its very top has fostered a culture of abuse, if not outright abusing employees himself?

"As we approach the Chronicle&aposs annual Top 100 list, four Chronicle voices — Michael Bauer, Paolo Lucchesi, Esther Mobley and Jonathan Kauffman — share their opinions on whether the Chronicle should recommend restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations," begins the piece "Faded Luster" in the सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (We  wonder if more of these voices could be women.)

Bauer asks the question, "If the restaurant is excellent, am I doing a disservice to its other employees by refusing to review it or removing it from the Top 100?" He ultimately concludes, as the Philadelphia Inquirer critic Craig Laban (controversially) didਊs well, that the dining਎xperience is all he can evaluate: "But as a critic, I come back to what I understand best: Judging the quality of the dining experience as best I can. When I wear my critic’s hat I’m not evaluating what happens behind the kitchen door. I’m writing about what comes out that door."

Paolo Lucchesi, the Chronicle&aposs food editor, takes a more decisive stand — and one that sides with the victims of these horrifying abuses of power. "If these restaurants continue to be lionized without thought, then nothing changes and we remain complicit." Esther Mobley, a Chronicle wine and spirits writers, agrees, pointing out that ignoring abuse when evaluating restaurants and bars does a disservice to readers.

Mobley writes: "It’s about service because our readers live in a world in which context matters. They look to critics to provide many pieces of information besides the quality of the final product, whether it’s a bottle of wine, a meal at a restaurant or a vegetable in the grocery store. If we draw attention to the fact that a business is locally owned, uses fair-trade products or favors organic produce, we have no excuse for not drawing attention to how the business treats its workers."

The entire conversation, while necessary, can feel tiresome. Too often, the focus on bad actors਍istracts from the voices and talents of so many women in the industry who are (and have been) doing amazing things while managing not to sexually harass anyone. In her most recent newsletter, भक्षक editor-in-chief Amanda Kludt offers a breath of fresh air, highlighting women who are building resources to make the food industry a better, safer, fairer place, citing databases from all around the world that connect and showcase female chefs and restaurant owners (with many more in the works.)

As always, we&aposll continue publishing first-person stories on kitchen culture over at Communal Table.


What Happens After Accused Chefs Step Out of the Spotlight?

As allegations of sexual misconduct continue to shake the restaurant industry, we've reached an unprecedented juncture. Two new articles take a look at how the industry might move forward.

There&aposs no question that 2017 was a landmark yearਏor accountability, at least in restaurant kitchens. In October, famed New Orleans chef John Besh stepped down from his restaurant group after being accused of sexual harassment𠅊nd fostering a culture that condoned it𠅋y several current and former employees. In December, the न्यूयॉर्क टाइम्स detailed the alleged sexual misconduct of prolific restaurateur Ken Friedman just one day after भक्षक published a story on Mario Batali&aposs alleged decades-long behavior of sexually harassing women.

Months later, several more stories have emerged of rampant sexual misconduct in kitchens𠅊 lawsuit was filed against मुख्य बावर्ची alum Mike Isabella in March, with allegations of sexism and unwanted sexual behavior that he has denied𠅊nd, undoubtedly, more stories will਎merge. As chefs and food industry leaders who&aposve abused their power face consequences in ways they, historically, have never, everyone is asking the question: What happens next? Do these chefs go away forever?

A surprising न्यूयॉर्क टाइम्स story published on Monday details how one chef is positioning himself in the aftermath of scandal. In the article "Sidelined by Scandal, Mario Batali Is Eyeing His Second Act," Kim Severson reports that Mario Batali met with several people in February to figure out how he could bounce back, if at all. (After the allegations against him went public, he was removed from "The Chew," the Food Network canceled plans to remake "Molto Mario," and he backed down fromꃚily operations in theꂺtali & Bastianich Hospitality Group, which oversee restaurants such as Babbo, Del Posto, Otto and countless more.)

Batali, who declined to be interviewed for the story, apparently "told a਌olleague that he is simply trying to learn to be the wallpaper in the room and not the room itself," the बार reports.

“Retire and count yourself lucky,” said Anthony Bourdain in the piece. “I say that without malice, or without much malice. I am not forgiving. I can’t get past it. I just cannot and that’s me, someone who really admired him and thought the world of him.” Christine Muhlke,ਊ writer and consultant who got coffee with Batali in February, told the बार something similar: “Leave the field, and let us do the work needed to build something better.”

Some people took issue with another major outlet shining a somewhat redemptive spotlight on Batali, rather than on deserving women in the industry. James Beard Award-nominated chef Amanda Cohen of NYC&aposs Dirt Candy, who has written on the issue (including in this excellent Esquire piece), expressed her frustration.

Another new article tackles a related subject—how to proceed after chefs and restaurateurs behave badly𠅏rom a different angle: How should the media handle restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations? Can a restaurant reviewer, in good conscience, recommend a restaurant where the man at its very top has fostered a culture of abuse, if not outright abusing employees himself?

"As we approach the Chronicle&aposs annual Top 100 list, four Chronicle voices — Michael Bauer, Paolo Lucchesi, Esther Mobley and Jonathan Kauffman — share their opinions on whether the Chronicle should recommend restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations," begins the piece "Faded Luster" in the सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (We  wonder if more of these voices could be women.)

Bauer asks the question, "If the restaurant is excellent, am I doing a disservice to its other employees by refusing to review it or removing it from the Top 100?" He ultimately concludes, as the Philadelphia Inquirer critic Craig Laban (controversially) didਊs well, that the dining਎xperience is all he can evaluate: "But as a critic, I come back to what I understand best: Judging the quality of the dining experience as best I can. When I wear my critic’s hat I’m not evaluating what happens behind the kitchen door. I’m writing about what comes out that door."

Paolo Lucchesi, the Chronicle&aposs food editor, takes a more decisive stand — and one that sides with the victims of these horrifying abuses of power. "If these restaurants continue to be lionized without thought, then nothing changes and we remain complicit." Esther Mobley, a Chronicle wine and spirits writers, agrees, pointing out that ignoring abuse when evaluating restaurants and bars does a disservice to readers.

Mobley writes: "It’s about service because our readers live in a world in which context matters. They look to critics to provide many pieces of information besides the quality of the final product, whether it’s a bottle of wine, a meal at a restaurant or a vegetable in the grocery store. If we draw attention to the fact that a business is locally owned, uses fair-trade products or favors organic produce, we have no excuse for not drawing attention to how the business treats its workers."

The entire conversation, while necessary, can feel tiresome. Too often, the focus on bad actors਍istracts from the voices and talents of so many women in the industry who are (and have been) doing amazing things while managing not to sexually harass anyone. In her most recent newsletter, भक्षक editor-in-chief Amanda Kludt offers a breath of fresh air, highlighting women who are building resources to make the food industry a better, safer, fairer place, citing databases from all around the world that connect and showcase female chefs and restaurant owners (with many more in the works.)

As always, we&aposll continue publishing first-person stories on kitchen culture over at Communal Table.


What Happens After Accused Chefs Step Out of the Spotlight?

As allegations of sexual misconduct continue to shake the restaurant industry, we've reached an unprecedented juncture. Two new articles take a look at how the industry might move forward.

There&aposs no question that 2017 was a landmark yearਏor accountability, at least in restaurant kitchens. In October, famed New Orleans chef John Besh stepped down from his restaurant group after being accused of sexual harassment𠅊nd fostering a culture that condoned it𠅋y several current and former employees. In December, the न्यूयॉर्क टाइम्स detailed the alleged sexual misconduct of prolific restaurateur Ken Friedman just one day after भक्षक published a story on Mario Batali&aposs alleged decades-long behavior of sexually harassing women.

Months later, several more stories have emerged of rampant sexual misconduct in kitchens𠅊 lawsuit was filed against मुख्य बावर्ची alum Mike Isabella in March, with allegations of sexism and unwanted sexual behavior that he has denied𠅊nd, undoubtedly, more stories will਎merge. As chefs and food industry leaders who&aposve abused their power face consequences in ways they, historically, have never, everyone is asking the question: What happens next? Do these chefs go away forever?

A surprising न्यूयॉर्क टाइम्स story published on Monday details how one chef is positioning himself in the aftermath of scandal. In the article "Sidelined by Scandal, Mario Batali Is Eyeing His Second Act," Kim Severson reports that Mario Batali met with several people in February to figure out how he could bounce back, if at all. (After the allegations against him went public, he was removed from "The Chew," the Food Network canceled plans to remake "Molto Mario," and he backed down fromꃚily operations in theꂺtali & Bastianich Hospitality Group, which oversee restaurants such as Babbo, Del Posto, Otto and countless more.)

Batali, who declined to be interviewed for the story, apparently "told a਌olleague that he is simply trying to learn to be the wallpaper in the room and not the room itself," the बार reports.

“Retire and count yourself lucky,” said Anthony Bourdain in the piece. “I say that without malice, or without much malice. I am not forgiving. I can’t get past it. I just cannot and that’s me, someone who really admired him and thought the world of him.” Christine Muhlke,ਊ writer and consultant who got coffee with Batali in February, told the बार something similar: “Leave the field, and let us do the work needed to build something better.”

Some people took issue with another major outlet shining a somewhat redemptive spotlight on Batali, rather than on deserving women in the industry. James Beard Award-nominated chef Amanda Cohen of NYC&aposs Dirt Candy, who has written on the issue (including in this excellent Esquire piece), expressed her frustration.

Another new article tackles a related subject—how to proceed after chefs and restaurateurs behave badly𠅏rom a different angle: How should the media handle restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations? Can a restaurant reviewer, in good conscience, recommend a restaurant where the man at its very top has fostered a culture of abuse, if not outright abusing employees himself?

"As we approach the Chronicle&aposs annual Top 100 list, four Chronicle voices — Michael Bauer, Paolo Lucchesi, Esther Mobley and Jonathan Kauffman — share their opinions on whether the Chronicle should recommend restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations," begins the piece "Faded Luster" in the सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (We  wonder if more of these voices could be women.)

Bauer asks the question, "If the restaurant is excellent, am I doing a disservice to its other employees by refusing to review it or removing it from the Top 100?" He ultimately concludes, as the Philadelphia Inquirer critic Craig Laban (controversially) didਊs well, that the dining਎xperience is all he can evaluate: "But as a critic, I come back to what I understand best: Judging the quality of the dining experience as best I can. When I wear my critic’s hat I’m not evaluating what happens behind the kitchen door. I’m writing about what comes out that door."

Paolo Lucchesi, the Chronicle&aposs food editor, takes a more decisive stand — and one that sides with the victims of these horrifying abuses of power. "If these restaurants continue to be lionized without thought, then nothing changes and we remain complicit." Esther Mobley, a Chronicle wine and spirits writers, agrees, pointing out that ignoring abuse when evaluating restaurants and bars does a disservice to readers.

Mobley writes: "It’s about service because our readers live in a world in which context matters. They look to critics to provide many pieces of information besides the quality of the final product, whether it’s a bottle of wine, a meal at a restaurant or a vegetable in the grocery store. If we draw attention to the fact that a business is locally owned, uses fair-trade products or favors organic produce, we have no excuse for not drawing attention to how the business treats its workers."

The entire conversation, while necessary, can feel tiresome. Too often, the focus on bad actors਍istracts from the voices and talents of so many women in the industry who are (and have been) doing amazing things while managing not to sexually harass anyone. In her most recent newsletter, भक्षक editor-in-chief Amanda Kludt offers a breath of fresh air, highlighting women who are building resources to make the food industry a better, safer, fairer place, citing databases from all around the world that connect and showcase female chefs and restaurant owners (with many more in the works.)

As always, we&aposll continue publishing first-person stories on kitchen culture over at Communal Table.


What Happens After Accused Chefs Step Out of the Spotlight?

As allegations of sexual misconduct continue to shake the restaurant industry, we've reached an unprecedented juncture. Two new articles take a look at how the industry might move forward.

There&aposs no question that 2017 was a landmark yearਏor accountability, at least in restaurant kitchens. In October, famed New Orleans chef John Besh stepped down from his restaurant group after being accused of sexual harassment𠅊nd fostering a culture that condoned it𠅋y several current and former employees. In December, the न्यूयॉर्क टाइम्स detailed the alleged sexual misconduct of prolific restaurateur Ken Friedman just one day after भक्षक published a story on Mario Batali&aposs alleged decades-long behavior of sexually harassing women.

Months later, several more stories have emerged of rampant sexual misconduct in kitchens𠅊 lawsuit was filed against मुख्य बावर्ची alum Mike Isabella in March, with allegations of sexism and unwanted sexual behavior that he has denied𠅊nd, undoubtedly, more stories will਎merge. As chefs and food industry leaders who&aposve abused their power face consequences in ways they, historically, have never, everyone is asking the question: What happens next? Do these chefs go away forever?

A surprising न्यूयॉर्क टाइम्स story published on Monday details how one chef is positioning himself in the aftermath of scandal. In the article "Sidelined by Scandal, Mario Batali Is Eyeing His Second Act," Kim Severson reports that Mario Batali met with several people in February to figure out how he could bounce back, if at all. (After the allegations against him went public, he was removed from "The Chew," the Food Network canceled plans to remake "Molto Mario," and he backed down fromꃚily operations in theꂺtali & Bastianich Hospitality Group, which oversee restaurants such as Babbo, Del Posto, Otto and countless more.)

Batali, who declined to be interviewed for the story, apparently "told a਌olleague that he is simply trying to learn to be the wallpaper in the room and not the room itself," the बार reports.

“Retire and count yourself lucky,” said Anthony Bourdain in the piece. “I say that without malice, or without much malice. I am not forgiving. I can’t get past it. I just cannot and that’s me, someone who really admired him and thought the world of him.” Christine Muhlke,ਊ writer and consultant who got coffee with Batali in February, told the बार something similar: “Leave the field, and let us do the work needed to build something better.”

Some people took issue with another major outlet shining a somewhat redemptive spotlight on Batali, rather than on deserving women in the industry. James Beard Award-nominated chef Amanda Cohen of NYC&aposs Dirt Candy, who has written on the issue (including in this excellent Esquire piece), expressed her frustration.

Another new article tackles a related subject—how to proceed after chefs and restaurateurs behave badly𠅏rom a different angle: How should the media handle restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations? Can a restaurant reviewer, in good conscience, recommend a restaurant where the man at its very top has fostered a culture of abuse, if not outright abusing employees himself?

"As we approach the Chronicle&aposs annual Top 100 list, four Chronicle voices — Michael Bauer, Paolo Lucchesi, Esther Mobley and Jonathan Kauffman — share their opinions on whether the Chronicle should recommend restaurants owned by men who have been implicated in sexual harassment investigations," begins the piece "Faded Luster" in the सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल. (We  wonder if more of these voices could be women.)

Bauer asks the question, "If the restaurant is excellent, am I doing a disservice to its other employees by refusing to review it or removing it from the Top 100?" He ultimately concludes, as the Philadelphia Inquirer critic Craig Laban (controversially) didਊs well, that the dining਎xperience is all he can evaluate: "But as a critic, I come back to what I understand best: Judging the quality of the dining experience as best I can. When I wear my critic’s hat I’m not evaluating what happens behind the kitchen door. I’m writing about what comes out that door."

Paolo Lucchesi, the Chronicle&aposs food editor, takes a more decisive stand — and one that sides with the victims of these horrifying abuses of power. "If these restaurants continue to be lionized without thought, then nothing changes and we remain complicit." Esther Mobley, a Chronicle wine and spirits writers, agrees, pointing out that ignoring abuse when evaluating restaurants and bars does a disservice to readers.

Mobley writes: "It’s about service because our readers live in a world in which context matters. They look to critics to provide many pieces of information besides the quality of the final product, whether it’s a bottle of wine, a meal at a restaurant or a vegetable in the grocery store. If we draw attention to the fact that a business is locally owned, uses fair-trade products or favors organic produce, we have no excuse for not drawing attention to how the business treats its workers."

The entire conversation, while necessary, can feel tiresome. Too often, the focus on bad actors਍istracts from the voices and talents of so many women in the industry who are (and have been) doing amazing things while managing not to sexually harass anyone. In her most recent newsletter, भक्षक editor-in-chief Amanda Kludt offers a breath of fresh air, highlighting women who are building resources to make the food industry a better, safer, fairer place, citing databases from all around the world that connect and showcase female chefs and restaurant owners (with many more in the works.)

As always, we&aposll continue publishing first-person stories on kitchen culture over at Communal Table.


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